Выкройка мужской рубашки: построение, ткань для пошива, как сделать вытачки

В этой статье я собрала весь процесс пошива рубашки, как говорится от А до Я! Автор сего чуда: Елена Кучерова — профессиональная швея. Так что, меня прошу особо не хвалить)) Что в себя включает пост: Во-первых, самое легкое построение выкройки рубашки из всех мне известных!!! Дальше: пошив, перенос вытачек, видео-примерку, подгонку, а так же много маленьких хитростей! Желаю Вам творческого вдохновения и удачи в воплощении задуманного!!!

Прибавки на свободу облегания для рубашки

Для начала решила уделить прибавкам достойное внимание. Учтите, что сейчас мы говорим о пошиве классической рубашки из нестрейчевой ткани. Хочу, чтобы вы не просто тупо следовали рекомендациям из различных учебников конструирования, а сознательно выбирали прибавку на свободу облегания для своего изделия. Собственно, для чего нам делать прибавки к меркам? Людям свойственно двигаться, особенно таким активным девушкам, как вы, мои дорогие подписчицы. Ну, пусть не двигаться, как минимум дышать. Вот, определили. Наименьшая прибавка к обхвату груди 2 см. При такой прибавке вас получится такая же рубашка, как девушки из поста «Всегда модная рубашка» Но, если вы планируете не только дышать в этой рубашке, но и двигаться, то припуск на свободу облегания к обхвату груди нужно увеличить см до 6−8. Получаем полуприлегающий силуэт. Для совсем свободной рубашки даем прибавку от 8 см. Теперь к бедрам. Прибавка на свободу облегания к обхвату бедер (этим местом мы двигаем не так интенсивно) принято брать 0,5 от прибавки по груди. Но минимум 2 см. Прибавку к талии не даю, так как при построении мы делаем талиевые вытачки минимальными, а лишнее убираем на примерке. Еще важна прибавка к ширине спины (Шс) и к ширине груди (Шг). К ширине спины нужно прибавить от 4 см, к ширине груди — 80% от прибавки к ширине спины. Когда начнете чертить чертеж, поймете, сколько сделать прибавки к ширине спины и груди. Она должна соответствовать длине плеча и общей ширине изделия в районе груди. К длинам делаем прибавки только в том случае, если шьете очень свободную рубашку. Тогда прибавляем по 0,5 см к Дпт (Длине переда до талии) и Дст (Длине спинки до талии). Ширину и глубину горловины увеличим уже после построения.

Построение выкройки рубашки

• Полочка
• Спинка
• Достроим полочку.
• Достроим спинку.
• Переносим вытачку
• 
• 
• Построение выкройки рукава
• 
• Примерка рубашки

1. Чертим горизонтальную линию. Это линия талии. Подписываем, чтобы не запутаться. 2. Отступив от правого края бумаги 5 см ставим на линии талии точку, через которую проводим перпендикуляр. Это линия середины переда. 3. Откладываем от талии вверх по этой линии середины переда мерку Дтп (Длина талии переда). Давайте назовем получившуюся точку О. 4. К точке О проводим перпендикуляр влево. 5. По этому перпендикуляру откладываем величину Ош (Обхват шеи): 6. Назовем получившуюся точку Ш. 6. Вниз от точки О откладываем глубину горловины. Она на 1 см больше, чем ширина. 7. Откладываем далее влево от точки Ш мерку Дп (Длина плеча). Называем точку П. 8. От точки П вниз откладываем 4 см для скоса плеча. Назовем точку П1. 9. Проводим линию ШП1. Продлите немного за точку П1. 10. От талии вниз по линии середины переда откладываем величину Об (обхват бедер): 5. Проводим из получившейся точки перпендикуляр влево. Это линия бедер. Подписываем. То есть расстояние от линии талии до линии бедер расчитывается по формуле Об:5. 1. От середины переда по линии бедер откладываем величину Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам: 2. Из полученной точки проводим вверх перпендикуляр. Это линия середины спинки. 2. По линии середины спинки вверх от талии откладываем мерку Дст (Длина спинки до талии). Называем получившуюся точку О1. 3. Из точки О1 вправо проводим перпендикуляр. Откладываем по нему величину Ош (Обхват шеи): 6. Ставим точку Ш1. 4. Вниз от точки О1 откладываем 2 см. Это глубина горловины. 5. От точки Ш1 вправо откладываем мерку Дп (Длина плеча) плюс 1 см для посадки. Назовем точку П2. 6. От точки П2 вниз откладываем 3 см для скоса плеча. Получаем точку П3. 7. Проводим линию Ш1 П3. На ней еще раз отложите мерку Дп + 1. 8. Проверяем соответствует ли на чертеже мерка Впк (Высота плеча косая). Если больше, оставьте до примерки. Главное, чтобы не меньше. Если меньше, то уменьшите скос плеча (расстояние П2 П3). 9. От линии талии откладываем вверх мерку Вб (Высота бока). Проводим линию от середины спинки до середины переда. Подпишем «линия груди». Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии груди. Ог2 (Обхват груди 2) плюс прибавка по груди разделить на 4. Теперь к полочке прибавляем 2 см, а из спинки вычитаем 2 см. Например, Ог2 равен 100 см. Плюс прибавка по груди 8 см. Получается (100+8):4=27. Ширина полочки будет 27+2=29. Ширина спинки 27−2=25. Откладываем получившиеся величины по линии груди. Получившуюся точку ширины полочки назовем Бп, спинки — Бс. Они нам еще пригодятся. На линии талии полочку и спинку делаем на 1−1,5 см уже, чем эти детали на уровне груди. Откладываем получившиеся величины по линии талии. Рассчитываем ширину полочки и спинки по линии бедер. Рассчитывается также, как и для груди. Об (Обхват бедер) плюс прибавка по бедрам разделить на 4. К полочке прибавляем 2 см, из спинки вычитаем 2 см. Откладываем получившиеся величины по линии бедер. Рисуем линию бока, соединяя соответствующие точки на линии груди, талии и бедер. 1. От линии середины полочки проводим параллельную линию на расстоянии Цг (Центр груди): 2. Пусть эта линия начинается от линии бедер и заканчивается на линии плеча. На пересечении этой линии с линией плеча давайте поставим точку Г1. 2. От точки Г1 вниз на получившуюся линию отложите мерку Вг (высота груди). Назовем точка Г. 3. От точки Г1 отложим влево по линии плеча величину (Ог2− Ог1)+5. Назовем точку Г2. Соединяем точки Г2 и Г. Получилась нагрудная вытачка. 4. Складываем бумагу, закрывая вытачку. При закрытой вытачке продолжаем линию плеча от точки Ш через точку Г1. 5. Откладываем на новой линии плеча мерку Дп (Длина плеча). 6. При закрытой же вытачке откладываем мерку Шг (ширина груди) плюс прибавка. Линию для откладывания этой мерки проводим посередине между глубиной горловины и линией высоты бока. 7. Рисуем плавную линию от точки конца плеча, через ширину переда до точки Бп. Это линия проймы. Сюда будем втачивать рукав. 8. Проверьте, чтобы линия проймы составляла с линией плеча прямой угол. Если нет, поправьте, не уменьшая длину плеча. 9. От точки Г вниз отложите 2 см. Это начало талиевой вытачки полочки. Конец этой вытачки будет на линии бедер. Отложите на талии в обе стороны от этой вытачки по 1 см. Начертите вытачку. 1. Откладываем посередине между глубиной горловины и линией высоты бока мерку Шс (Ширина спинки) плюс прибавка. 2. Рисуем плавную линию через точки П3, ширину спины до точки Бс. 3. Параллельно линии середины спинки, на расстоянии равном Цг (Центр груди):2 −1. проводим линию. Это линия талиевой вытачки на спинке. Она идет от линии бедер до линии высоты бока. 4. На линии талии от этой линии откладываем в обе стороны по 1 см. До примерки достаточно. Соединяем все стороны вытачки. Чертеж практически готов. Осталось внести небольшие коррективы именно для рубашки. 1. Углубляем и расширяем горловину на 1 см на полочке и на спинке. Это чтобы не удушиться воротником. 2. Чертим еще одну линию параллельно линии середины полочки на расстоянии 6 см. Рубашка у нас будет застегиваться на планку. Вроде все. Теперь важное! Промеряем и проверяем чертеж на соответствие меркам. Для рубашки в клеточку мы не можем оставить на полочке грудную вытачку там, где она есть — в плечевом шве. Необходимо перенести вытачку в боковой шов. Там смещение клетки меньше будет заметно. Делается это просто: рисуем линию из бокового шва (начинаем см на 5−7 ниже проймы) до точки начала вытачки. Разрезаем выкройку по этой линии, раскрываем новую вытачку, одновременно закрывая старую. Единственное, новую вытачку сделайте на 2 см короче. Вот картинка моего кроя. Новая точка начала вытачки помечена розовой черточкой. Если хотите, можно выкроить кокетки на полочки иили спинке. Просто нарисуйте желаемую линию кокетки на выкройке и отрежьте. Все остальное в порядке можно приступать к крою. Удобнее, конечно, пользоваться полной выкройкой рубашки, а не половинкой. Если не лень, то дочертите вторую половинку спинки. При крое клетчатой ткани будем учитывать следующие правила: • Самые заметные долевые полосы располагаем на середине основных деталей, рукавов, кокеток и воротников. • Доминирующие поперечные полосы располагаем понизу или вдоль рукава. • Не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер — они расширяют силуэт. • Поперечные полосы должны совпадать на швах. Легче совместить клетки, если при крое раскладывать смежные детали рядом. Можно ориентироваться по низу, можно по линии талии. • Роскошно, когда совпадают клеточки на плечевых швах. • Рисунок на карманах, клапанах должен совпасть с рисунком деталей, на которых они расположены. Если неохота мучиться, выкраивайте мелкие детали и кокетки под углом 45 градусов. Кстати, это и украсит рубашку. • Если все же кроите сложив ткань вдвое, часто-часто сколите ее булавками, чтобы избежать смещения. Важно! Наколов детали на ткань, еще раз проверьте совпадение клеточек, направление долевой, припуски на швы. Теперь про рукав. 1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О 2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава — 2 см. 3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1 4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см. 5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С 6. Соединяем П с О1, С с О1. 7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам. 8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам. 9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см. 10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см. Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами. 11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н 12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу. 13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно. 14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки. 15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки. Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов. Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый. Когда я строю на бумаге, то прямо беру и отрезаю от передней части рукава полосочку, приклеиваю ее к задней части. Раскраиваем, сметываем детали

С чего начать пошив рубашки после примерки После примерки вносим изменения в крой. Сначала в выкройку, она вам скорее всего еще пригодится, а потом и в крой. Начинаем шить: 1. Если есть кокетки, притачиваем их к основным деталям 2. Стачиваем вытачки (грудные и талиевые) 3.

Выполняем обработку среднего среза полочки планкой 4. Стачиваем плечевые швы, совмещая рисунок, обрабатываем срез Про планку расскажу чуть подробнее. Помните, мы к середине полочки добавляли 6 см? Самое простое — это подвернуть средний срез на изнанку на 1 см и еще раз подвернуть на 3,5 см.

Приметать, пристрочить по лицу. Вот и вся планка. Можете отстрочить ее еще и по краю. Далее: • Уже можно определиться с размером карманов, клапанов, выкроить их. • Верх кармана обрабатывается оверлогом или швом вподгибку с закрытым срезом.

Боковые и нижние срезы карманов подворачиваются и приметываются. • Верхний клапан кармана проклеиваем флизелином. • Верхний и нижний клапаны складываем лицом к лицу, скалываем или сметываем, как привыкли, стачиваем. Ступенчато подрезаем припуски на шов, высекаем уголки.

• Примерьте рубашку и определитесь с местоположением карманов и клапанов. Наметайте и пристрочите их.

1. Как шьется воротник со стойкой
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Заканчиваем пошив рубашки
7. Источник
8. Источник

Выкройку воротника и стойки накладываем на сложенную вдвое ткань, соблюдая направление долевой нити и соответственно рисунку ткани, обводим один раз по контуру, второй — с припусками на швы. Выкраиваем. Проверяем, чтобы было 2 части воротника и 2 части стойки. Флизелином дублируется верхний воротник и верхняя часть стойки. • сначала складываем детали воротника лицом к лицу • скалываем Чтобы по краю воротника получился перекатик, нужно скалывать детали слегка смещая верхнюю деталь относительно нижней. Удобно это делать скругляя крой на руке. Посмотрите на фотке ниже. • стачиваем детали воротника, строчим по меньшей нижней детали • делаем ступенчатую подрезку, чтобы уменьшить толщину припусков на швы • подрезаем припуски на уголках • выворачиваем • выметываем • складываем воротник пополам — проверяем «одинаковость» левого и правого уголка • отстрачиваем вкрай или на лапку • утюжим Вот фото, где хорошо виден перекатик лицевой детали на изнанку. Следующий этап: • прикалываем к воротнику стойку, притачиваем. Обратите внимание: к лицевой стороне воротника прикладываем внутреннюю сторону стойки, к изнаночной — внешнюю. Для точности начинаем скалывать от середины. • ступенчато подрезаем припуски на швы стойки • выворачиваем • выметываем • проверяем на «одинаковость» левой и правой сторон Вот получившийся у меня воротник. Я сделала нижнюю часть воротника и стойки из другой ткани. • Прикладываем стойку воротника внешней стороной к лицевой части рубашки, прикалываем булавочками, притачиваем. • Внутреннюю сторону стойки прикалываем к изнаночной стороне рубашки, аккуратно приметываем, притачиваем. Рассмотрите готовую мужскую рубашку. Видите, как аккуратненько пришита стоечка к горловине? Думаете все дело в профессионализме швей? Не только. Здесь есть маленький секрет. Сейчас я его вам расскажу. До притачивании стойки к воротнику на внутренней детали стойки делается подворот на ширину припуска. Заворачивается тот припуск, которым стойка притачивается к горловине. Его нужно заметать или пристрочить на изнанку. Стойку начинаем обрабатывать с уже сделанным подворотом. Это позволит в дальнейшем аккуратно и легко притачать стойку к горловине. Если у вас есть рукава, то: • Приколите и притачайте рукава, совмещая точку середины оката рукава и плечевой шов. • Стачайте одной строчкой боковой шов и шов рукава. У меня рубашка без рукавов, и проймы будут обработаны обтачкой. Если вы тоже шьете рубашку без рукава, то: • Выкроите рулик (косую бейку) шириной 4 см. Сложите ее вдвое, прометайте в таком виде, чтобы закрепить. • Приколите, притачайте рулик к пройме по лицу • Выверните наизнанку, приметайте, притачайте аккуратно по краю рулика • Приутюжьте Кармашки у вас уже готовы? Нет? Давайте подготовим. Верх кармана оверложьте, отверните на изнанку, прострочите. Подверните остальные стороны кармана на изнанку, прометайте. Приколите готовые кармашки на места, приметайте, притачайте. Выкроенные клапаны сложите лицом к лицу. Сколите, делая небольшой напуск верхней части клапана на нижнюю, чтобы потом получился хорошенький перекатик, стачайте. Сделайте ступенчатую подрезку припусков на швы, подрежьте уголки. Выверните, выметайте, сделав перекатик верхней части клапана на нижнюю. Отстрочите клапан кармана «вкрай» или «на лапку». Проутюжьте. Приколите клапаны на места, притачайте. • Стачайте боковые швы, оверложьте • Закрепите припуск на шов несколькими стежками в районе подмышек в сторону полочки. • Оверложьте низ рубашки, подверните 1 см, прометайте, прострочите. • Поставьте петли, пришейте пуговки. Рубашка готова!

Источник: https://subscribe.ru/group/biblioteka-rukodeliya/1619003/

Выкройка мужской рубашки

Классическая мужская сорочка – полноправный и едва ли не самый главный предмет мужского гардероба. Даже если ваш любимый мужчина, положим, тренер по фитнесу – без элегантной классической рубашки не обойтись и ему. Жизнь состоит не только из рабочих будней, в ней присутствуют и походы в театр, и свадьбы друзей, и юбилеи – мероприятия на которые прийти в футболке или толстовке явно будет считаться признаком дурного тона.   Современная сорочка имеет несколько вариантов оформления воротника, манжет и пуговичной планки. Предлагаемая выкройка мужской рубашки — с классическим типом воротника, концы которого будут слегка прикрывать узел галстука. Впрочем, и бабочка не будет моветоном для этого воротника. Прямой крой и кокетка на спинке предполагают свободную не сковывающую движений посадку. Пуговицы на полочке в застегнутом состоянии рубашки располагаются на классической пуговичной планке.   Бесплатные выкройки мужской рубашки разработаны в самых актуальных для наших мужчин размерах. Сшив по ним рубашку из однотонной ткани, вы подарите своему мужчине деталь делового костюма. Вертикальные полосы на сорочке сделают его более статным и стройным, а некрупная пастельная клетка смягчит образ, придав ему надежности. Скачать бесплатно выкройку мужской рубашки можно по следующим ссылкам: Платные размеры Размер Обхват груди Обхват талии Обхват бедер цена выкройки 75 руб, Как здесь покупать? размер 44 рост 176 см 88 78 94 размер 46 рост 178 см 92 82 98 размер 54 рост 184 см 108 98 114 размер 56 рост 186 см 112 104 118 размер 58 рост 188 см 116 112 120 * В результате оплаты автоматически высылается файл с выкройкой на указанную вами электронную почту. Если файл не пришел в течение 30 минут, то нужно отправить запрос на поиск выкройки. Повторно оплачивать не нужно! Выкройки даны без припусков на швы. Состав комплекта лекал: Рекомендации по выбору ткани: рубашечные ткани, поплин, лен, хлопок. Расход ткани для выборочных размеров (расчет выполнен для однотонной ткани, сложенной пополам вдоль направления долевой): Как складывать планку застежки: По этой выкройке отшито (фотографии пользователей):

Источник: http://materials.tell4all.ru/vykrojka-muzhskoj-rubashki/

Построение мужской рубашки — выкройка

Построение выкройки мужской рубашки начинается с построения сетки по меркам на стандартную или индивидуальную фигуры.

Для построения мужской рубашки, нам нужны следующие мерки:

• Полуобхват шеи — Сш,
• Полуобхват груди — Сг,
• Ширина груди — Шг,
• Длина спины — Дтс,
• Ширина спины — Шс,
• Ширина плеча — Шп,
• Длина рукава — Др,
• Длина изделия — Ди.

Построение сетки

Все построения выкроек БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

• Строим угол с вершиной в точке Аo.
• Ширина сетки
• Отмеряем отрезок равный ширине изделия по линии груди:

Аo а2 = Сг + Пг + Пр, то есть, полуобхват груди + прибавка на свободное облегание (6 см.) + прибавка на складку спинки (4 см) и планку полочки (7 см).

Длина сетки

От Ао вниз отмеряем длину изделия + 2.5 см (по модели) и обозначаем точкой Н.

От а2 вниз проводим линию до прямой Н и обозначим Н2.

Н2 и Н соединяем прямой линией.

Наш чертёж состоит из 3-х частей: спинки, проймы и полочки. Расчитывается из Шс, Шг и Пр на свободное облигание к этим участкам.

1. Спинка
2. От точки Аo вправо отмеряем отрезок Аo а = Шс+ Пр (3 см).
3. Полочка
4. От точки а1 влево отмеряем отрезок а2 а1 = Шг + Пр (2 см).
5. Глубина проймы

Глубину проймы расчитывать по формуле не нужно. Значения берутся от 20-26 см.

• От точки Г вправо чертим горизонтальную линию и обозначаем Г2.
• От точки а и а1 вниз проводим вертикальные линии, ограничивающие участок проймы по ширине и обозначаем Г1 Г3.
• Точки Г1 и Г3 делим пополам и обозначаем точкой Г4; от этой точки вниз опускаем перпендикуляр до отрезка Н Н2 и обозначаем Н1.
• Линия талии
• Линию талии находим по мерке Дтс.

От точки Ао вниз отмеряем Дтс + 2.5 см и обозначаем точкой Т.

От Т вправо проводим горизонтальную линию и обозначаем Т1 Т2.

Построение спинки

Горловина

От точки Ао вправо отмеряем отрезок равный Сш : 3 + Пшгор (0.5 см) и обозначаем точкой А1.

От точки А1 вниз проводим вертикальную линию равную 2.5 см. и обозначаем 1.

1. От точки 1 влево проводим горизонтальную линию до прямой Ао Н и обозначаем А.
2. Точки А1 и А соединяем плавной линией.
3. Плечо
4. От точки а вниз отмеряем 3 см и ставим точку 3.

От точки Ао через точку 3 отмеряем Шп (ширину плеча) + 1 см. и обозначаем П.

Пройма

Найдём вспомогательную точку 9. Для этого отрезок а Г1 делим на три равные части (см. рис.). Точки П 9 Г4 соединяем плавной линией.

• Можно эту линию начертить от руки или воспользоваться лекалом «капелька».
• Кокетка спинки
• От точки Ао вниз отмеряем 15 см и обозначаем точкой 4; от этой точки проводим горизонтальную линию до пересечения с линией проймы.
• Складка спинки
• От точек 4 и Н влево отмеряем по 4 см и соединяем как показано на рисунке.

Построение полочки

1. Горловина
2. Ширина.
3. От точки а2 вниз отмеряем 2 см и обозначаем 5.

От точки 5 влево отмеряем Сш : 3 + 1.5 см. и обозначаем А2.

• Глубина.
• От точки 5 вниз отмеряем отрезок 5 А3, где 5 А3 = 5 А2 — 1.
• Построим прямой угол А, 2, А2.
• Точки А2 А3 соединяем плавной линией от руки или по лекалу «капелька».
• Плечо
• От точки а1 вниз отмеряем 5 см и ставим точку 6.
• Из точки А2 через точку 6 отмеряем ширину плеча Шп и обозначаем точкой П1.
• Пройма
• Теперь отрезок а1 Г3 делим на равные 4 части, нижнюю часть обозначим 7.
• Соединяем плавной линией точки П1 7 Г4.
• Кокетка полочки
• От точки А3 вниз отмеряем 8 см и обозначаем точкой 8.
• От точки 8 влево проводим горизонтальную линию до проймы.
• Планка полочки
• Планка в нашем случае отрезная.
• От точек А3 Н2 вправо отмеряем 1 + 3 + 3 + 1 см и соединяем как показано на рисунке.

Построение рукава

Рукав рубашечного кроя отличается от втачного большей шириной и меньшей высотой оката.

Высота оката и степень углубления проймы взаимосвязаны. Чем объёмней (шире) форма изделия, тем меньше высота оката.

1. Для построения рукава начертим две взаимоперпендикулярные линии с центром в точке О1.
2. Высота оката
3. Высота оката — отрезок О1 О2 — определяется в зависимости от формы изделия:

• О1 О2 = 3-7 см — для изделий объёмной мягкой формы — (высота оката от 4 см),
• О1 О2 = 8-11 см — для изделий более спокойной формы с умеренной мягкостью — (высота оката от 4-9 см),
• О1 О2 = 12-14 см — для изделий наименьшего объёма — (высота оката 2-4 см).

• О2 Р1 = О2 Р2 = Дпр : 2, где Дпр — длина контура проймы, а Р1 Р2 — ширина рукава в развёрнутом виде.
• Ширина рукава
• Из О2 радиусом равным половине длины проймы (на чертеже полочки и спинки), делаем
• надсечки на горизонтальной линии, проходя через О1 и обозначаем точками Р1 Р2.
• Отрезки О1 Р1 и О1 Р2 делим пополам и возводим перпендикуляры.
• Теперь определим вспомогательные точки для оформления оката рукава: 3, 4, 5, 6, 7, 8.
• Отрезки Р1 3; 3 О2; О2 4; 4 Р2, делим пополам.
• Из полученых точек восставляем перпендикуляры.
• От точек 5 и 6 по 1 см,

от точки 7 — 0.5 см, от точки 8 — 1.5 см.

1. Линию оката проводим через точки Р1 3 О2 4 Р2.
2. Длина рукава
3. От точки О2 вниз отмеряем длину рукава:
4. О2 М = Друк.
5. Ширина рукава по низу

По горизонтальной линии из точки М отмеряем ширину рукава (по модели): М М1 = М М2 = Ш рук. внизу (в готовом виде).

• Разрез для застёжки
• От точки М влево отмеряем 2 см и от полученой точки вверх 10 см.
• Планка рукава

Для рукава нужны верхняя и нижняя планки. Нижняя планка 3 х 10 см. Верхняя планка 5 х 14 см.

Манжет

Чертим прямоугольник — ширина 10 см и длина равна ширине низа рукава.

Воротник — стойка

1. Воротник состоит из двух частей — стойка и воротник.
2. Стойка — нижняя деталь, воротник — верхняя деталь.
3. Стойка
4. Перед тем как начертим воротник, сантиметровой лентой промерим горловину на полочке и спинке, допустим 22 см.
5. Строим прямой угол с вершиной угла в точке О длиной в 22 см и обозначим точкой 22.
6. От точки О вверх отмеряем 3 см и обозначаем 1.
7. Делим отрезок О 22 на равные 3 части.

От точки 22 возводим перпендикуляр длиной 1.5 см и обозначим точкой 2.

Точки 2 и первую точку деления соединяем прямой линией и оформляем плавной линией как показано на рисунке.

Мы получили линию втачивания в горловину.

От этой точки ставим перпендикуляр длиной в 3 см (высота стойки) и получаем линию середины полочки и обозначим точкой 3.

Точки 3 и 1 соединяем прямой линией и оформляем плавной линией.

Далее чертим застёжку. Если планка на полочке 3 см, то по округлой линии, т. е. продолжая её на 1.5 см получаем длину застёжки. Оформляем её плавной линией и обозначим сразу место расположения петли на середине стойки.

• Воротник
• От отрезка 1, 3 из точки 1 возводим перпендикуляр длиной 4 см (высота воротника по модели).
• Симметрично чертим такую же плавную линию полученную от отрезка 1, 3.

Из точки 3 оформляем форму воротника (по модели), т. е. чертим от руки.

Форма воротника может быть любая.

Карман

Карманы по модели могут быть разными. А мы начертим такие как представлены на фото.

Карман

Чертим прямоугольник 12 x 16 см. Сделаем надсечки там где будет сгиб верха кармана и оформим низ кармана как показано на рисунке.

1. Клапан кармана
2. Чертим прямоугольник 12 x 6 см и оформим линию низа клапана как показано на рисунке.
3. Построение выкройки мужской рубашки закончили.
4. Перед тем как разложить детали на ткань, проверьте количество деталей их название, направление долевой нити на каждой из них.

Источник: http://ni-tochka.ru/rubashka-mughskaya.php

Основа женская без вытачек

Вера Ольховская

Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.

Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.

Смотрите как построить основу для стретча

И как снять мерки

Отличия женских выкроек основы

Перед тем, как перейти к построению чертежа, отметим различия женской выкройки основы без вытачек и выкройки основы для стретча.

Главное – прибавка на свободное облегание. В основе без вытачки Пг не менее 6-ти см и может доходить до 12 см. В стретчевой основе Пг минимальна и может иметь отрицательные величины, в случае, если Вы принимаете в расчет коэффициенты растяжимости для сильно тянущихся тканей.

• Не менее важно учесть высоту бочка – Вб ниже в основе без вытачки.
• Общее в этих конструкциях то, что мерка Рцг отсутствует, а Нпп снимается, как для мужской выкройки.
• Если говорить об отличиях упрощенно, то основа без вытачек больше напоминает конструктивно мужскую рубашку, чем женскую водолазку.

Алгоритм построения выкройки основы женской без вытачек

Начинаем построение с вычисления общей ширины основы, чтобы она могла поместиться на лист бумаги. Если не поместится, можно сделать выкройки полочки и спинки на разных листах.

Ширина основы = Сб + Пб, где 4 – 6 см.

Вертикальные срезы будем считать средней линией спинки и полузпносом – средней линией полочки (рис. 1).

1. Горизонтали начинаем чертить с нижней – отступим от низа листа 3 см, чтобы выполнить позже понижение полочки и проведём линию низа.
2. Вверх от линии низа Ди – исходная спинки, вниз от исходной – Дс – уровень талии.
3. От талии вниз 18 см – уровень бёдер и вверх от талии
4. Дбоч минус 2 см
5. Для блуз с большей прибавкой от Дбоч можно отнять до 4-х см.
6. С горизонталями покончено.
7. Для завершения так называемой «сетки» проведём некоторые расчеты. Их можно записать в таблицу снятия мерок
8. Спинка:
9. 1/2 (Сг + Пг) минус 2 см – ширина по груди
10. 1/2 (Сб + Пб) минус 2 см – ширина по бёдрам
11. Шс + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить к Шс до 2 — 3 см) – ширина до проймы
12. Полочка:
13. 1/2 (Сг + Пг) + 2 см – ширина по груди
14. 1/2 (Сб + Пб) + 2 см – ширина по бёдрам
15. Шг2 + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить 2 – 2,5 см) – ширина до проймы
16. 

Готовые значения отмеряем на чертеже (рис. 2) на нужных горизонталях и сетка готова.

• Росток и горловина оформляются плавными линиями, после того, как определена их ширина на уровне исходных линий и высота на средних линиях.
• Ширина ростка = 1/3 Сш + 0,5 см
• Высота ростка = 1/3 ширины ростка
• Ширина горловины = ширине ростка
• Высота горловины = ширине ростка + 1 см.

Плечевой срез – соединяет плечевую точку и боковую точку ростка и горловины. Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг, сделанных радиусами Дп и Впк – для спинки, Дп и Нпп – для полочки.

Чтобы увеличить длину проймы и иметь возможность носить блузу с плечевыми накладками, к вышеперечисленным меркам можно добавить по 1 – 2 см. А к длине плеча спинки добавить ещё 0,5 см на посадку вместо плечевой вытачки.

Точки проймы

От угла проймы (он обозначен желтым) вверх по вертикали для спинки около 6-ти см, для полочки – около 5 см, по биссектрисам углов проймы для спинки около 3 см, для полочки примерно 2,5.

В зависимости от размеров эти цифры могут изменяться. Особенно «чувствительны» они к отношению ширины полочки по груди к мерке Шг2.

Чем больше Шг2, тем уже и длиннее получается пройма полочки, вот поэтому для пышногрудых красавиц лучше брать основы с нагрудными вытачками.

Выкройки платьев популярных фасонов в натуральную величину

Модные фасоны женских пальто и курток с готовыми выкройками

Женские пальто Шубы Куртки Кейпы

Источник: https://cuturie.com.ua/osnovi-bazovie-vikroieki/osnova-jenskaya-bez-vitachek.html

Вытачки | ОБНОВКА СВОИМИ РУКАМИ

Tweet

Без вытачек

Мужскую рубашку можно приталить довольно просто. Это не требует особых навыков. Нужно всего лишь выполнить на спинке вертикальные вытачки.

Для этого делаем примерку:  рубашку одеваем на изнанку (фото 1) и закалываем вытачки по фигуре, стараясь расположить их симметрично относительно середины.

При примерке определяем:

Фото 1

• — положение линии талии
• — расположение будущих вытачек: расстояние от центра,  местонахождение вершин вытачек и  их глубину.
• Совет:
• Если на спинке рубашки есть кокетка,  вытачку  можно довести практически до кокетки.
• Если есть излишек по ширине внизу рубашки, вытачки можно довести до линии  низа и забрать в них этот излишек.
• После примерки по заколотым булавкам отмечаем  мелом:
• — вершины вытачек, середину вытачки на линии талии, ширину вытачки на линии талии).
• Булавки удаляем.
• Теперь нужно уточнить и выровнять обе вытачки, чтобы они были симметричными.
• Для этого определяем линию середины спинки: складываем рубашку пополам по спинке, совмещаем боковые, плечевые швы и швы вшивания рукавов.
• Сгиб отмечаем булавками (вверху, внизу и на линии талии  -для контроля).

По этим точкам проводим линию середины. Выравниваем линию талии, которая должна располагаться перпендикулярно к линии середины.

Фото 2

1. Далее строим вытачки, как показано на фото 2, учитывая метки, полученные при примерки.
2. В качестве контроля можно еще раз сложить рубашку по линии середины спинки и проверить симметричность расположения вытачек.
3. Если фигура имеет заметные искривления по спине, то вытачки не выравниваем, проверяем только их симметричное расположение  относительно линии середины.

Далее вытачки сметываем, при необходимости еще раз производим примерку. Затем стачиваем.

          С вытачками

• Обратите внимание на выполнение концов вытачек: они должны очень плавно «сходить на нет».
• Далее вытачки заутюживаем к середине спинке.
• Подробнее о технологии изготовления вытачки  читайте здесь.
• Приталенная рубашка представлена на фото справа.

Источник: http://obnov-ka.ru/kak-pritalit-muzhskuyu-rubashku-s-pomoshhyu-vyitachki

38. Построение основной выкройки мужского изделия с втачными рукавами

 Построим чертеж основной выкройки мужского изделия с втачными рукавами для 50-го размера (рис. 63).

Мерки, см:

 1. Полуобхват шеи (ПОШ) 20.
 2. Полуобхват груди (ПОГ) 50.
 3. Полуобхват бедер (ПОБ) 51.
 4. Длина плеча 15,5.
 5. Длина изделия 62.
 6. Длина рукава 59.
 7. Обхват запястья 20.

Контрольные мерки, см:

 8. Ширина спины 41.
 9. Ширина груди 38.  Если модель мужского изделия приталена, то следует снять мерку длины спины до талии и обхват талии.

 Спинка (рис. 63, а). Провести слева вертикальную прямую — линию середины спинки. Поставить точку А. От точки А вниз по линии середины спинки отложить 22,6 см — глубину проймы. Поставить точку Г.

 

•  АГ = ПОГ/3 + 6 см (на свободное облегание) = 50 см/3 + 6 см = 22,6 см.
•  ГГ1 = ПОГ/2 + 2 см (на свободное облегание) = 50 см/2 + 2 см = 27 см.
•  Ар = ПОШ/3 + 1 см (на свободное облегание) = 20 см/3 + 1 см = 7,7 см.
•  рР = Ар/3 = 7,7 см/3 = 2,6 см.

 В зависимости от назначения изделия на свободное облегание к мерке глубины проймы прибавляется от 4 до 9 см.  От точки А вниз по линии середины спинки отложить 62 см — длину изделия, поставить точку Н.  Из всех точек на вертикальной прямой вправо провести горизонтальные прямые, которые условно называются: линия плеча, линия груди, линия низа. Прежде чем отложить ширину спинки, определяют припуск на свободное облегание. В мужских изделиях он составляет 4 — 10 см в зависимости от назначения и фасона изделия, и распределяется либо равномерно в ширину горловин, плеч, проймы, либо только в ширину пройм и горловины, чтобы плечи сшивать трикотажным швом. В прилегающих изделиях не прибавляется на свободное облегание. Ширину спинки можно уменьшить, в этом случае на столько же увеличивается ширина полочек. От точки Г вправо по линии груди отложить 27 см — ширину спинки. Поставить точку Г1.  По линии груди переда и спинки на свободное облегание прибавлено 8 см.  От точки А вправо по линии плеча отложить 7,7 см — ширину ростка. Поставить точку р.  Из точки р вверх провести вертикальную прямую длиной в 2,6 см — высота ростка. Поставить точку Р.  Плавной линией соединить точки А и Р (вырез горловины).  От точки р вправо по линии плеча отложить 14,5 см — длину плеча. Поставить точку П. Если плечевые швы будут сшиты горизонтальным трикотажным швом, длину плеча уменьшить на 1 см (15,5 см — 1 см = 14,5 см).  Из точки П вниз провести вертикальную прямую — боковую линию проймы. При пересечении с линией груди поставить точку П1. Средний пропорциональный наклон плечевого шва равен 3 см (прямые плечи — 2 см, покатые — до 6 см). Так как высота ростка равна 2,6 см, то от точки П по боковой линии проймы отложить 0,4 см (3 см — 2,6 см). Поставить точку п и соединить ее с точкой Р. По линии, делящей угол пП1Г1 пополам, от точки П1 отложить 2,5 см. Поставить точку п1. Отрезок пП1 разделить пополам и от точки деления и влево провести горизонтальную прямую, по которой от середины спинки отложить 21,5 см — половину ширины спины (контрольная мерка) плюс 1 см на свободное облегание. Соединить точки п, т, точку п1 и Г1 плавной линией.   От точки Н вправо отложить ПОБ/2 = 51 см/2 = 25,5 см. Поставить точку Н1 и соединить ее с точкой Г1.

 Перед (рис. 63, б). Провести вертикальную прямую линию середины переда. В точках пересечения с горизонтальными линиями поставить точки А1, Г2, Н2. От точки Г2 влево по линии груди отложить ПОГ + 4 см (на свободное облегание) — ГГ1 =

50 см + 4 см — 27 см = 27 см. Поставить точку Г3. С 54-го размера ширина переда увеличивается на 2 см по сравнению со спинкой, т. е. припуск на свободное облегание будет распределяться, как в женском изделии спортивного покроя (см. тут).  От точки А1 влево по линии плеча отложить ширину горловины, равную ширине ростка — 7,7 см. Поставить точку Р1. От точки А1 вниз по линии середины переда отложить 8,2 см — глубину горловины. Поставить точку С.

 А1С = ПОШ/3 + 1,5 см (на свободное облегание) = 20 см/3 + 1,5 см = 8,2 см.

 Плавной линией соединить точки Р1С (вырез горловины).
 Из точки П2 вниз провести вертикальную прямую — боковую линию проймы. При пересечении с линией груди поставить точку П3. От точки П2 по боковой линии проймы отложить 3 см — наклон плечевого шва. Поставить точку п2 и соединить её с точкой Р1.  По линии, делящей угол п2П3Г3 пополам, от точки П3 отложить 2 см. Поставить точку п3. Отрезок п2П3 разделить пополам, от точки деления вправо провести горизонтальную прямую, по которой от середины переда отложить половину ширины груди плюс 1 — 1,5 см (на свободное облегание); 19 см + 1,5 см = 20,5 см. Поставить точку т1. Плавной линией соединить п2, т1, п3, Г3.   От точки Н2 влево отложить ПОБ/2 = 51 см/2 = 25,5 см. Поставить точку Н3. Соединить точки Н3 и Г3 прямой линией.

 Рукав (рис. 64). Провести вертикальную прямую — линию середины рукава. Поставить точку В. От точки В вниз по линии середины рукава отложить 59 см — длину рукава. Поставить точку Н4. От точки В вниз по линии середины рукава отложить 15,3 см — высоту оката рукава. Поставить точку Р2. Высота оката равна 2/3 глубины проймы:

 

 ВР2 = (22,6 см Х 2)/3 = 15,3 см.

 Из всех точек на вертикальной прямой вправо провести горизонтальные прямые, которые условно называются: линия плеча, линия проймы, линия низа. От точки Р2 вправо по линии проймы отложить 20,6 см — ширину половины рукава, равную ПОГ/3 + 3…4 см (на свободное облегание) = 50 см/3 + 4 см = 20,6 см. Поставить точку Р3.

 От точки Н4 вправо по линии низа отложить 11 см — полуобхват запястья плюс 1 см на свободное облегание. Поставить точку Н5. От точки В вправо по линии плеча отложить 3 см (от 2 до 4). Поставить точку в. От точки Р3 влево отложить 2 см, поставить точку р1.

От точки Р3 вниз по вертикальной прямой отложить 4 см, поставить точку р2. Соединить точки В, в, р1, Р3, р2, Н5. Для получения плавной линии оката разделить отрезок вр1 на четыре равные части. Поставить точки в1, в2, в3.

По перпендикулярам отложить 1,5 см от точки в1 вверх (в'1), 1 см от точки в3 вниз (в'3). Провести изогнутую линию через полученные точки.

Источник: https://rukodelie.my1.ru/publ/vjazanie_na_ruchnoj_mashine/38_postroenie_osnovnoj_vykrojki_muzhskogo_izdelija_s_vtachnymi_rukavami/17-1-0-539