Выкройка женской рубашки и мужской: как сшить для начинающих, простого кроя

Магазины мужской одежды сейчас ломятся от товаров, но зачастую выбрать что-то действительно стоящее практически невозможно. Взять хотя бы рубашки. Про дешёвые вообще говорить не стоит. Там и материалы — не ахти, и пошив вызывает много вопросов.

Рубашки средней ценовой категории порой и смотрятся неплохо, но на практике не всегда оказываются качественными. Если изделие сшито из 100% синтетики, носить его почти невозможно. Ткань парит, вызывает ощущение «удушья», а у аллергиков — ещё и зуд.

Недорогие рубашки из смешанных тканей порой мнутся, линяют или садятся после стирки. Можно, конечно, покупать люксовую продукцию, если позволяют средства. Одна беда — не у всех они это позволяют. В гардеробе среднестатистического мужчины должен быть с десяток рубашек. Вот и посчитай…

Проблемы также может вызывать несоответствие размера, кроя, фасона, рисунка и много чего ещё. Выход — пошив рубашки в ателье на заказ.

Для всех, кто дружит со швейной машинкой, предлагаем инструкцию, как пошить мужскую рубашку своими руками. И не не надо ухмыляться! Шитье на машинке далеко не сугубо женское занятие.

Вспомни наших дедов! Практически все они знали, как обращаться со швейной машинкой, а значит и нам стоит попробовать.

Выбор ткани

Начнём с подбора материала. Помни, что его фактура и рисунок определяют внешний вид рубашки. Гладкая качественная ткань — однотонная или в мелкий неброский рисунок — в готовом изделии будет смотреться дорого и представительно.

Существует масса разновидностей тканей для пошива мужской рубашки и сорочки. Вот только некоторые из них:

Фланель (в народе её называют «байкой») — мягкая ткань с едва заметным ворсом на изнаночном стороне. Средней плотности. Для мужских рубашек производится с рисунком в клетку.

Деним, или джинс. Для пошива рубашки нужно брать самый тонкий. Всё остальное предназначено для изготовления курток, штанов, рюкзаков и пр.

Твил — красивая тонкая ткань для пошива классических рубашек и сорочек. Имеет едва заметный диагональный рубчик. Бывает однотонной, с мелким рисунком, в клетку.

Оксфорд — материал средней плотности. Нити в нем имеют плетение «рогожка». Поплин — гладкая и прочная рубашечная ткань. В отношении расцветок возможны разные варианты.

Для того чтобы на практике понять и «прочувствовать», что из себя представляет тот или иной материал, нужно пойти в магазин тканей и попросить продавца-консультанта показать соответствующие товары.

Девушки в таких торговых точках обычно работают приветливые и общительные. Обязательно покажут и расскажут, какой материал для чего предназначен.

Ткань для сорочки можно купить и онлайн, например, в интернет-магазине Дом Ткани Тиссура 

Помимо основной ткани, для пошива мужской рубашки/сорочки нужно купить дублирующий материал для уплотнения ворота и планочки на груди. Его называют флизелином. Эта ткань похожа на полупрозрачную мягкую бумагу, которая имеет клеевой слой с изнаночной стороны.

Сколько ткани требуется

Обычно в приложениях к выкройкам одежды, которые предлагают журналы типа «Burda», всегда указывается, сколько материала необходимо для пошива той или иной вещи. Спросить можно и в ателье.

Но мы всё-таки тебя сориентируем. По технологии пошива мужской рубашки, нужно брать две длины изделия + одна длина рукава + прибавки на швы/подвороты. Это порядка 2,5—3 метров (при полутораметровой ширине полотна), в зависимости от роста и габаритов парня. Больше материала может потребоваться в случае, если мужчина очень крупный и плечистый.

Не забудь купить 0,5 флизелина, 2 катушки ниток и рубашечные пуговицы в цвет ткани! Если пуговицы тот-в-тон подобрать не удалось, можно брать на тон темнее.

Моделирование выкройки

Технология пошива мужской рубашки предполагает моделирование выкройки. Однако это довольно сложный процесс, которым на производстве занимаются профессиональные модельеры-дизайнеры и закройщики со специальным образованием и огромным опытом работы.

Тому, кто решил научиться шить дома своими руками, это просто не нужно. Сейчас есть огромное количество журналов, которые предлагают уже готовые выкройки, выполненные специалистами. Их нужно только обвести и перенести на кальку. Но чтобы это сделать, необходимо выбрать свой размер и, следовательно, снять мерки.

Как снять мерки

Мерки для пошива мужской рубашки снимаются следующим образом:

1. обхват шеи;
2. длина плеча (от шеи до точки соединения плеча и рукава);
3. обхват груди (измерять по самым выступающим точкам!);
4. обхват талии;
5. длина рукава;
6. длина изделия (измерять по спине от плеча до точки, где должна заканчиваться рубашка).

В этом списке не хватает третьей мерки (ширины плеч), однако для определения размера перечисленных параметров вполне достаточно.

• Размерная таблица приталенной мужской рубашки
• 
• Размерная таблица прямой мужской рубашки
• 

Перенос выкройки на ткань

Раскрыв скобы, аккуратно извлекаем вкладку выкроек из журнала. Находим в общей массе нужный размер. Он может быть прорисован определённым цветом или фигурной линией. По этой линии обводим всю выкройку фломастером, чтобы каждую деталь было хорошо видно.

Важно! Обязательно учти эти рекомендации:

• Чтобы выкройка не «ездила» по ткани, её необходимо закрепить специальными портняжными шпильками.
• Выкройки всех деталей нужно выкладывать на ткани в одном направлении вдоль нити основы! В противном случае в готовом изделии всё будет косить и тянуть.
• Недопустимо переворачивать детали вверх ногами друг относительно друга!
• Раскладывать выкройку нужно так, как показано на рисунке.
• Выкройка всегда выкладывается на изнаночную сторону ткани.
• Линии изделия и припуски на швы (не забудь о них!) отмечаются портняжным мелком.

Только после этого можно вырезать.

Основные детали мужской рубашки

После работы с выкройками у тебя должны получиться такие детали:

• две передние полочки;
• спинка (в некоторых моделях она бывает с отрезной деталью — кокеткой);
• два рукава с манжетами;
• воротник;
• карман и клапан к нему (если модель рубашки предполагает эту деталь).

Теперь можно приступать к пошиву.

Мастер-класс как сшить мужскую рубашку

Если опыта пошива мужской рубашки пока нет, лучше начинать с классической модели прямого силуэта. Основные этапы, этого процесса следующие:

1. Вырезаем детали вместе с припусками на швы. При необходимости — проутюживаем.
2. Дублируем воротник и манжеты. Прикладываем флизелин клеевой стороной к изнанке ткани, проглаживаем утюгом.
3. Заутюживаем планку рубашки наизнанку передней полочки.
4. Сострачиваем вместе передние полочки и спинку (детали складываем лицевой стороной друг к другу!).
5. Пришиваем манжеты к рукавам.
6. Примётываем рукава к проймам, затем пристрачиваем.
7. Пришиваем воротник.
8. Делаем петли и пришиваем пуговицы.
9. Отглаживаем готовое изделие.

Это схема работы. Более подробно процесс описан в видеомастерклассе:

Вот так выглядит процесс пошива мужской рубашки. При большом желании с ним нетрудно разобраться. Если же умений или терпения не хватает, всегда можно обратиться в ателье. Там точно сошьют так, как нужно!

Источник: https://style4man.com/moda-stil/kak-poshit-rubashku.html

Мужская рубашка: построение выкройки и пошив своими руками

Рубашка – одна из самых универсальных вещей мужского гардероба. Правильно подобранная, она подойдёт как для торжественных случаев, так и для повседневной носки. Предлагаем вместе разобраться, как строится выкройка мужской рубашки и как её сшить.

Выкройка мужской рубашки приталенного силуэта

• 
• 
• Для построения выкройки нам потребуются мерки:

• рост;
• окружность груди (= ОГ);
• окружность талии (= ОТ);
• длина рукава (= ДР);
• окружность шеи (= ОШ);
• длина спинки до талии;
• окружность запястья;
• длина изделия.

Выполним рабочие расчёты по формулам:

• ширина спины (= ШСп) = 0,1 ОГ – 1 см (при ОГ менее 112 см), или ШСп = 0,1 ОГ + 10,5 см (при ОГ более 112 см);
• ширина проймы (= ШПр) = 0,1 ОГ + 2 см;
• ширина груди (= ШГр) = 0,1 ОГ – 1 см (при ОГ менее 112 см), или ШГр = 0,5 ОГ – ШСп — Шпр (при ОГ более 112 см);
• глубина проймы (= ГПр) = 0,1 ОГ + 12 см + 3 см;
• длина горловины спинки (= ДГсп) = 1/6 ОШ.

1. На свободное облегание прибавляем от 5 до 5,5 см.
2. Обратите внимание, что ширина прямоугольника для построения выкройки равна 0,5 ОГ + 5,5 см.
3. Прибавляем на свободное облегание:

• для ОГ – 5,5 см;
• для ШСп – 1,3 см;
• для Шпр – 3,5 см;
• для ШГр – 0,7 см;
• для ГПр – 3 см.

Построение основы

Чертим прямоугольник с шириной (АВ), равной 0,5 ОГ плюс 5,5 см. и длиной (АD), равной длине изделия.

От точки (∙) А отмеряем вниз глубину проймы, ставим (∙) Г. Откладываем длину спины до талии, отмечаем (∙) Т.

Проводим горизонтали ГГ1, ТТ1.

От (∙) Г1 в правую сторону откладываем мерку ширины спины с прибавкой, мерку ширины проймы с прибавкой. Отмечаем (∙) Г2 и Г3, проводим вертикали Г2П, Г3П2.

Отмечаем боковую линию, поставив в центре отрезка Г2Г3 точку Г4. Опускаем из неё перпендикуляр на линию низа.

От (∙) В левую сторону отмеряем рассчитанную величину длины выката спинки плюс 1 см. Отмечаем (∙) В1.

От неё откладываем вверх 2 см, получаем (∙) В2. Прорисовываем лекальную линию ростка.

От (∙) П отмеряем вниз 3 см — (∙) П1. Проводим прямую линию плеча. Откладываем на ней ДП по мерке плюс 5 мм.

От (∙) А отмеряем вниз длину выката спинки плюс 2 см, ставим (∙) А1. В правую сторону откладываем длину выката спинки.

Строим между этими точками отрезок, делим его пополам. По перпендикуляру вниз из центра откладываем 1,7 см. Чертим линию выката под лекало.

От (∙) П2 отмеряем вниз 4 см, ставим (∙) П3. Чертим плечевую линию переда, равную по величине аналогичной линии спинки.

• Оформляем лекальный контур проймы переда, проводя его через (∙) раздела П2П3 к (∙) Г4.
• По боковой линии на высоте талии отмеряем на вытачки в левую сторону 2 см, в правую 1,5 см.
• Прочерчиваем границы вытачек через (∙) Г4 и Н1.

Находим центр линии талии на спинке. Из него в обе стороны отмечаем по 15 мм для вытачки. Вверх вытачка имеет размер от 17 до 18 см.

По центральной линии переда предусматриваем прибавку для планки 4,5 см. В готовом изделии планка будет иметь ширину 3 см.

Моделирование выкройки

На выкройке переда отмеряем по пройме и выкату 2 см, чертим параллельный отрезок. Отрезаем получившийся кусочек и приклеиваем его к линии плеча спинки.

По центральной линии спины откладываем ширину кокетки 7 см, проводим линию по горизонтали.

От неё по пройме вниз отступаем 1,0-1,5 см. Прорисовываем лекальную линию. Отрезаем лекало кокетки.

По центральной линии спины предусматриваем для складки прибавку 3 см. Спинку нужно будет выкраивать одной деталью со сгибом. В готовом виде ширина складки равна 3 см.

По нижнему краю рубашки откладываем по боковой линии вверх 4 см, оформляем нижний срез лекальной линией.

Вырезаем лекала передней и задней деталей сорочки без кокетки, части которой выкраиваем отдельно. Учтите, что при раскрое нужно будет подготовить две заготовки кокетки, поскольку в мужских моделях она делается в два слоя.

Выкройка рукава

Измеряем по выкройкам обеих деталей общую длину контура проймы.

По этому замеру рассчитываем:

• высоту оката = ОО1 = 1/3 длины проймы минус 5 см;
• длину промежуточной линии оката ОП = ОП1 = 0,5 длины проймы.

От (∙) О вниз отмеряем просчитанную высоту, ставим (∙) О1. Через неё проводим перпендикуляр оси рукава ПП1.

В левую и правую стороны от (∙) О откладываем вычисленную длину промежуточной линии оката рукава ОП и ОП1.

От (∙) О вниз отмеряем длину рукава по замеру минус 1 см.

Ширину рукава внизу считаем равной длине манжеты плюс 4 см (= две складки). Эту величину, разделённую пополам, симметрично откладываем от (∙) Н.

Длину манжеты рассчитываем как ОЗ + 2 см (запас на свободное облегание) + 3 см (на застёжку).
Из центра отрезка НН1 проводим вверх перпендикуляр на высоту 10- 12 см. Это будет линия разреза.

Оформляем линию оката как рекомендовано на чертеже.

Манжеты

На приведённом рисунке дано построение для кроя манжеты под запонку и под пуговицу. Определиться с выбором мужчина должен до раскроя манжеты.

Отрезок АВ = ОЗ + 2 см (свободное облегание) + 3 см (застёжка).

Воротник

Замеряем длину выката с пришитой планкой по переду и спинке. Выполняем построение выкройки воротника как рекомендовано на чертеже.

Выкройка мужской приталенной рубашки: видео пошагового построения

Мужская рубашка свободного силуэта

Выкройка мужской рубашки

Построение выкройки мужской рубашки можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись предыдущими рекомендациями. Для начинающих предлагаем готовые выкройки.

Лекала выполнены для стандартных мужских фигур, в том числе для большого размера:

• 44-го размера;
  
• 48-го размера;

Пошив мужской рубашки

Выкраиваем все необходимые детали сорочки. Пошив начинаем с выполнения мелких деталей.

Планка

В данной модели планка выполнена отрезной. Для её изнаночной части использована другая ткань.

Построение выкройки планки простое – см. чертёж ниже.

• Выкраиваем отдельно нижнюю часть планки.
• Вот так она будет выглядеть в итоге.
• Поставим отметки на участках расположения планки.
• Скалываем детали.
• Стачиваем.
• Отворачиваем и заутюживаем планку.
• Подрезаем один из припусков, чтобы уменьшить толщину.
• Выполняем декоративную строчку.
• Подворачиваем второй припуск, заутюживаем.
• Прострачиваем по краю подворота.
• Планка готова.
• Пришиваем накладной карман.

Кокетка

1. Выкраиваем детали кокетки и спинки.
2. Закладываем складку на спинке.
3. В данной модели внутренняя деталь кокетки выполнена из другой ткани.
4. Накладываем детали кокетки лицевой стороной на спинку.
5. Прострачиваем на величину припуска.

6. Отворачиваем кокетку вверх, скалываем детали, предупреждая смещение.
7. Отстрачиваем по краю декоративной строчкой.
8. Раскладываем детали спинки и переда на горизонтальной поверхности лицевой стороной вверх.
9. Скалываем нижнюю деталь кокетки спинки с передом.

10. Ставим отметки на сторонах наружной части кокетки и переда, которые будем соединять.
11. Соединяем и скалываем булавками наружную часть кокетки.
12. Сострачиваем.
13. Выворачиваем, проутюживаем с обеих сторон.
14. Отстрачиваем декоративным швом.

15. Повторяем операцию для второго плечевого шва.

Воротник на стойке

Выкройка воротника на стойке для мужской рубашки выглядит так – см. фото.

Выкраиваем детали в двойном количестве. Для стойки внутренняя деталь данной модели выполнена из другой ткани. Вы можете сшить все из одного материала.

• Укрепляем дублерином части воротника.
• Укрепляем стойку.
• Скалываем воротник, сложив лицевыми сторонами.

Прострачиваем по трём сторонам. Проутюживаем, высекаем углы.

Выворачиваем, отутюживаем. При этом образуем небольшой перекант.

1. Особое внимание уделяем уголкам воротничка – они должны быть аккуратными и одинаковыми.
2. Отстрачиваем воротник по краю, выполняя строчку по наружной детали.
3. На срезах выката делаем неглубокие надсечки.
4. Скалываем стойку и срез горловины.
5. Делаем это с обеих сторон.
6. Выполняем машинную строчку на линии соединения деталей.

Подворачиваем планку рубашки, чтобы не мешала. Скалываем стойку до точки начала втачивания воротника.

Прострачиваем этот участок.

Высекаем угол, подрезаем немного припуск. Выворачиваем стойку, проутюживаем.

• Перед началом вшивания воротника сверяем метки на лицевой и изнаночной стороне.
• Прикалываем воротник по изнанке стойки.
• Особенно контролируем место втачивания в стойку.

Стачиваем наружные детали воротника и стойки. Отворачиваем и проутюживаем воротничок.

1. Срезы второй части стойки подворачиваем внутрь, скалываем с ближней стороной воротника.
2. Выполняем строчку по лицевой стороне в шов стачивания.
3. Вшитый воротник можно посмотреть на следующем фото.
4. Отстрачиваем стойку по контуру, выполняя строчку по изнанке близко к краю.
5. Воротник готов.

Обработка разреза рукава мужской рубашки

• Для обработки разреза используется планка, выкройка которой показана ниже.
• Фиксируем выкройку на ткани.
• Разрезаем, чтобы разметить все линии.

Разрезаем – см. фото.

Подгибаем срезы короткой стороны, заутюживаем.

Подгибаем срезы длинной стороны, заутюживаем. Припуск выше разреза тоже подворачиваем и приутюживаем.

Верхние уголки подворачиваем и приутюживаем.

Чтобы зафиксировать подвороты уголка, используем клей ПВА. Небольшое количество клея наносим только на припуски.

1. Получаем аккуратный уголок.
2. Подворачиваем длинную сторону ещё раз.
3. На короткой стороне также выполняем ещё один подворот.

Размещаем планку на изнаночную сторону рубашки. Разрез на рукаве обычно выполняют на расстоянии 1⁄4 длины низа от нижнего шва рукава сзади.

• Выполняем строчку по разметке, закончив её строго в верхних точках.
• Делаем разрез.
• Обратите внимание, что выполняя угловые разрезы сверху, мы не доходим до строчек 1 мм.
• Переворачиваем рукав на лицевую сторону.
• Выворачиваем планку, заутюживаем.
• При этом припуски по короткому краю заутюживаем под планку.
• Полностью закрываем припуски планкой.

Аналогично поступаем с припуска на второй стороне. Заправляем их.

1. Закрываем планкой.
2. Прочерчиваем линию границы разреза.
3. На короткой стороне выполняем строчку близко к краю планки.
4. На длинной стороне планки отстрачиваем верхний треугольник.
5. Также выполняем строчку по горизонтальной линии границы разреза.
6. С изнаночной стороны вид планки показан на следующем фото.
7. По желанию можно укрепить верхний участок планки, выполнив декоративную строчку.
8. На середине планки выполняем петлю, пришиваем пуговицу.

Общая сборка

• Вставляем рукава в проймы, скалываем.
• Стачиваем на машинке.
• Срезы обрабатываем на оверлоке или выполняем запошивочный шов.
• Для такого шва подрезаем один из припусков.
• Второй припуск подворачиваем и приутюживаем.
• Подкалываем его к пройме.
• Выполняем строчку по краю сгиба припуска.

Вид по изнанке шва – см. фото.

По лицевой стороне получаем аккуратно обработанный край.

Скалываем рукавный и боковой швы.

Сострачиваем их за один проход. Припуски этих швов обрабатываем на оверлоке или запошивочным швом.

Манжеты

Выкраиваем детали манжет. Укрепляем их флизелином. Складываем попарно, скалываем булавками. Выполняем строчку по трём сторонам, не заходя на припуски. Высекаем уголки, выворачиваем манжеты.

1. Пристрачиваем наружную сторону манжеты к нижнему краю рукава.
2. Срезы внутренней стороны подворачиваем и подкалываем.
3. Выполняем строчку по лицевой стороне в шов стачивания.
4. Отстрачиваем край декоративной строчкой.

Низ

По нижнему краю выполняем подворот на 5 мм, проутюживаем. Потом выполняем ещё один подворот на 5 мм, проутюживаем. Прострачиваем.

Петли

Размечаем и выполняем петли на планке. Пришиваем пуговицы.

Раскрой мужской рубашки: видео

Источник: http://portniha.com/dlya-muzhchin/vykrojka-muzhskoj-rubashki-poshagovoe-postroenie-i-poshiv-mk-foto-video.html

Выкройка рубашки. Пошаговое построение

Здравствуйте. В этой статье мы научимся строить конструкцию рубашки. Одежда рубашечного кроя в первую очередь отличается параметрами и конфигурацией проймы. Размеры рубашечной проймы больше, чем размеры проймы базовой конструкции платья, а по конфигурации рубашечная пройма более расширенная и углубленная.

Поэтому детали выкройки рубашки — спинка и полочка также отличаются своими параметрами и конфигурацией. Построить конструкцию рубашки можно двумя способами: применить конструктивное моделирование базовой выкройки платья, либо воспользоваться разработанной методикой для построения конструкции рубашки. В этой статье мы рассмотрим второй вариант.

Для построения выкройки рубашки нам понадобятся следующие мерки:

Наименование мерок и условные обозначения

см

Полуобхват шеи (Сш)	15
Полуобхват груди (Сг)	40,5
Полуобхват талии (Ст)	30
Полуобхват бедер (Сб)	44,8
Длина спины до талии (Дтс)	40
Высота груди (Вг)	25
Длина плеча (Дп)	13
Длина изделия (Ди)	68

(как правильно измерять фигуру, вы можете посмотреть в статье о снятии мерок). В таблице приведены в качестве примера мои измерения, поэтому не забывайте подставлять в формулы свои параметры.

В данной методике кроя мы рассмотрим два силуэта рубашки: полуприлегающий и прямой. Рубашка полуприлегающего силуэта предполагает наличие нагрудных и талевых вытачек, при этом изделие достаточно свободное и динамичное.

У рубашки прямого силуэта отсутствуют вытачки, а само изделии более свободное. Вследствие чего, крой этих двух силуэтов различается не только прибавками на свободное облегание, но и некоторыми построениями конструкции.

Для построения выкройки рубашки прямого и полуприлегающего силуэта мы будем использовать следующие прибавки на свободное облегание:

Мерки

Полуприлегающий силуэт

        Прямой силуэт        

Полуобхват груди (Сг)	5,5см	12см
Глубина проймы (Гпр)	9см	9см
Длина плеча (Дп)	1,5см	2см
Полуобхват талии (Ст)	3см	—
Полуобхват бедер (Сб)	4см	—

Прибавка по линии груди между деталями конструкции распределяется таким образом:

   Детали выкройки   

   Полуприлегающий силуэт    

      Прямой силуэт      

ширина спинки	3см	7см
ширина полочки	2см	3см
ширина проймы	0,5см	2см

Подготовим чистый лист бумаги, длина которого на 5-10см больше мерки длины изделия.

Сетка чертежа

Длина и ширина изделия. Отступив от верхнего края листа бумаги 5см, начертим прямоугольник АА1Н1Н, где стороны АН и А1Н1 равны мерке длины изделия, а стороны АА1 и НН1 мерке полуобхвата груди с прибавкой на свободное облегание (АН=А1Н1=Ди=68см; АА1=НН1=Сг+СО=40,5+5,5=46см). Обратите внимание, в этом примере я использовала прибавку для полуприлегающего силуэта, если вы чертите прямой силуэт, то не забывайте подставлять в формулы соответствующие прибавки на свободное облегание (см. таблицу выше).

Глубина проймы. От точки А вниз по прямой откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку Г (отрезок АГ=1/3Сг+СО=40,5:3+9=22,5см). От точки Г вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А1Н1, точку пересечения обозначим Г1.

Ширина спины. От точки Г откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу распределения прибавки по линии груди) и получим точку Г2 (отрезок ГГ2=1/3Сг+СО=40,5:3+3см=16,5см). От точки Г2 вверх построим перпендикуляр до пересечения со стороной АА1, точку пересечения обозначим П.

Ширина проймы. От Г2 вправо отложим 1/4 мерки полуобхвата груди + СО (см. таблицу распределения прибавки по линии груди) и отметим точку Г3 (Г2Г3=1/4Сг+СО=40,5/4+0,5=10,6см). От точки Г3 вверх начертим перпендикуляр до пересечения со стороной АА1, а точку пересечения обозначим П1.

Линия талии. От точки А вниз отложим мерку длины спины до талии и поставим точку Т (АТ=Дтс=40см). От точки Т проведем горизонтальную прямую до пересечения со стороной А1Н1 и обозначим точку пересечения Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложим половину мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б проведем горизонтальную прямую до пересечения с отрезком А1Н1, точку пересечения отметим Б1.

Линия бока. Разделим отрезок Г2Г3 пополам, точку пересечения обозначим Г4 (Г2Г4=Г4Г3), и вниз от этой точки опустим перпендикуляр до пересечения с линий низа, точку пересечения обозначим Н2, а точки пересечения с линиями талии и бедер — Т2 и Б2.

Вспомогательные точки проймы. Разделим отрезки Г2П и Г3П1 на три равные части, нижние точки деления обозначим П2 и П3 (см рис.).

Построение спинки
Срез горловины спинки. От точки А вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см (для всех силуэтов) и получим точку А2 (АА2=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вверх от точки А2 отложим 3см (для всех силуэтов) и отметим точку А3 (А2А3=3см). Оформим линию горловины плавной линией, соблюдая прямой угол в точке А.

Плечевой срез спинки. От точки П вниз отложим 3см (для всех силуэтов) и поставим точку П4 (ПП4=3см). Теперь соединим точки А3 и П4, и на полученной прямой от точки А3 отложим мерку длины плеча + СО (см. таблицу прибавок) и поставим точку П5 (А3П5=Дп+СО=13+1,5=14,5см).

Срез проймы спинки. Соединим пунктирной линией точки П2 и Г4 и разделим этот отрезок пополам, а из точки деления вниз отложим под прямым углом 2см и поставим точку П6.

Оформим плавной вогнутой линией срез проймы, соединяя точки П5, П2, П6 и Г4.

Кокетка спинки. Вниз от точки А отложим 8см и поставим точку К (АК=8см). От точки К вправо проведем горизонтальную прямую до пересечения с линией проймы спинки, а точку пересечения обозначим К1.

Вниз от точка К1 по линии проймы отложим 1см и поставим точку К2 (К1К2=1см). Соединим точку К2 плавной линией с линией кокетки.

Построение полочки рубашки прямого силуэта
Срез горловины полочки. От точки Г1 вверх отложим половину мерки полуобхвата груди и поставим точку Р (Г1Р=1/2Сг=40,5:2=20,3см). От точки Р влево проведем произвольной длины горизонтальную прямую.

Теперь от точки Р влево и вниз отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и отметим точки Р1 и Р2 (РР1=РР2=1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Соединим точки Р1 и Р2 пунктирной линией, которую поделим пополам и от точки Р через эту точку деления отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и получим точку Р3 (РР3=1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см).
Оформим плавной линией срез горловины через точки Р1, Р3 и Р2, соблюдая прямой угол в точке Р2.

Плечевой срез полочки. Построим вспомогательную линию, соединив точку Р1 с верхней точкой деления отрезка ПГ2 (см. рис.), на этой линии от точки Р1 влево отложим мерку длины плеча + СО и поставим точку П7 (Р1П7=Дп+СО=13+2=15см). Обратите внимание, сейчас мы рассматриваем построение полочки рубашки прямого силуэта, поэтому прибавка в формуле соответствует прибавке для прямого силуэта.

Срез проймы полочки. Соединим пунктирной линией точки П3 и Г4, поделим этот отрезок пополам, из точки деления опустим перпендикуляр величиной 2см и отметим точку П8.

Оформим плавной линией срез проймы, соединяя точки П7, П3, П8 и Г4.

На этом построение конструкции рубашки прямого силуэта завершено.
Наша выкройка готова!

Построение полочки рубашки полуприлегающего силуэта
Срез горловины полочки. От точки Г1 вверх отложим половину мерки полуобхвата груди + 0,5см и поставим точку Р (Г1Р=1/2Сг+СО=40,5:2+0,5=20,8см). От точки Р влево проведем произвольной длины горизонтальную прямую.

Вниз и влево от точки Р отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и отметим точки Р1 и Р2 (РР1=РР2=1/3Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Соединим точки Р1 и Р2 пунктирной линией, которую поделим пополам и от точки Р через эту точку деления отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и получим точку Р3 (РР3=13/Сш+СО=15:5+0,5=5,5см). Оформим плавной линией срез горловины через точки Р1, Р3 и Р2, соблюдая прямой угол в точке Р2.

Плечевой срез и нагрудная вытачка. Влево от точки Р1 отложим 4см и поставим точку В (Р1В=4см), вниз от точки В отложим 1см, получим точку В1 (ВВ1=1см). Соединим точки Р1 и В1.

Сложим длины отрезков РР1 и Р1В (5,5+4=9,5см), от этой суммы вычтем 1см (9,5-1=8,5см), полученную величину отложим влево от точки Г1 и поставим точку Г5 (Г1Г5=РР1+Р1В-1=8,5см). Соединим точки Г5 и В1, отрезок Г5В1 — правая сторона нагрудной вытачки.

Теперь построим вспомогательную линию, соединив точку В с верхней точкой деления отрезка ПГ2. Вверх от точки Г4 проведем вертикальную прямую до пересечения со вспомогательной линией, точку пересечения обозначим О.

Вправо от точки О отложим на вспомогательной линии длину плеча с прибавкой на свободное облегание минус длина отрезка Р1В и поставим точку В2 (ОВ2=Дп+СО-Р1В=13+1,5-4=10,5см). Далее, от точки Г5 вверх через точку В2 проведем отрезок, длина которого равна правой стороне вытачки и получим точку В3 (Г5В3=Г5В1).

Вниз от точки О отложим 3см и поставим точку О1 (ОО1=3см). Соединим тонкой линией точки О1 и В3.

От точки В3 влево по тонкой линии отложим длину плеча с прибавкой на свободное облегание минус длина отрезка Р1В и поставим точку П7 (В3П7=Дп+СО-Р1В=13+1,5-4=10,5см).

Срез проймы полочки. Соединим пунктирной линией точки П3 и Г4, поделим этот отрезок пополам, из точки деления опустим перпендикуляр величиной 2см и отметим точку П8. Оформим плавной линией срез проймы, соединяя точки П7, П3, П8 и Г4.

Расчет раствора вытачек по линии талии. Из величины ширины изделия вычтем мерку полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание (АА1-(Ст+СО)=46-(30+3)=13см), полученный результат является суммой раствора всех вытачек по линии талии, где величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13 х 0,25=3,3см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13 х 0,45=5,8см),
величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13 х 0,3=3,9см).

Определение ширины рубашки по линии бедер. Теперь от мерки полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание отнимем ширину нашего изделия (Сб+СО-АА1=44,8+4-46=2,8см), полученный результат является величиной расширения изделия по линии бедер.

Боковой срез. От точки Т2 по линии талии вправо и влево отложим половину раствора боковой вытачки (ее величину мы рассчитали чуть выше) и отметим точки, которые соединим прямыми с точкой Г4.

От точки Б2 по линии бедер вправо и влево отложим половину величины расширения изделия по лини бедер и поставим точки, которые соединим плавными выпуклыми линиями с точками раствора боковой вытачки на талии и продлим эти линии до пересечения с линией низа.

Построение талевой вытачки на спинке. Вправо от точки Т отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Т3 (ТТ3=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5). От точки Т3 вправо отложим величину всего раствора вытачки спинки и получим точку Т4 (Т3Т4=3,9см).

Отрезок Т3Т4 разделим пополам, а через точку деления проведем перпендикуляр, не доводя до линии груди 6см, а до линии бедер 12см, этот перпендикуляр — серединная линия вытачки. Соединим точки 6 и 12 с точками раствора вытачки Т3 и Т4.

Уточнение линии талии и линии низа полочки. От точки Т1 вниз отложим 1см, полученную точку соединим с выемкой по линии талии по боковому срезу, соблюдая прямой угол в точке 1см. Вниз от точки Н1 мы также отложим 1см и соединим плавной линией с точкой линии низа по боковому срезу, при этому угол в точке 1см должен быть прямой.

Построение талевой вытачки на полочке. Из величины отрезка Г1Г5 вычтем 1,5см, полученную величину отложим влево от точки 1см по новой линии талии и поставим точку Т5 (1Т5=Г1Г5-1,5=8,5-1,5=7см). Соединим точки Т5 и Г5.

По новой линии талии влево от точки Т5 отложим величину раствора передней вытачки и поставим точку Т6 (Т5Т6=3,3см). По линии Г5Т5 вниз от точки Г5 отложим 6см, полученную точку соединим с Т6.

Разделим отрезок Т5Т6 пополам, а из точки деления опустим перпендикуляр, не доводя до линии талии 12см. Теперь соединим точку 12 с точками Т5 и Т6.

На этом построение конструкции рубашки завершено.
Если в модели рубашки предусмотрена застежка на пуговицах, тогда полочку необходимо продлить по линии горловины и линии низа на одинаковое расстояние — 1,5-2см и начертить новую линию среза полочки. Полученная линия является линией полузаноса, а на линии середины располагаются пуговицы на одной детали полочки и петли для пуговиц на второй детали. Срезы застежки могут быть обработаны несколькими способами:

Притачная планка,

ширина которой в два раза больше ширины полузаноса, длина планки равна длине полочки по линии полузаноса, при этом верхний срез планки повторяет срез горловины полочки по всей ширине планки.

Цельнокроеная планка,

ее конфигурацию достраивают, продлив линию низа полочки на удвоенную ширину полузаноса, а затем вверх от полученной точки чертят вертикальную прямую. Линию горловины на планке чертят симметрично горловине полочки относительно линии полузаноса. При пошиве рубашки с цельнокроеной планкой саму планку отгибают по линии полузаноса на изнаночную сторону изделия.

а

Супатная застежка

представляет из себя потайную застежку, пуговицы в такой застежке спрятаны и с лицевой стороны изделия не видны. Конфигурацию такой застежки достраивают от цельнокроеной планки, продлив линию низа изделия на длину равную удвоенной ширине планки. В итоге по линии низа получается три ширины планки, от каждой ширины чертится вверх вертикальная прямая. Линия горловины застежки чертится симметрично относительно линии первой планки. По линии полузаноса рубашки застежка отгибается на изнаночную сторону, по следующей вертикальной линии застежка сгибается, а по следующей вертикальной линии застежка вновь отгибается на изнаночную сторону и линия среза полочки (на застежке) притачивается с изнаночной стороны изделия. Супатная застежка строится лишь на одной детали полочки, на которой располагаются петли для пуговиц, а на детали с пуговицами строится лишь цельнокроеная планка.

Построение выкройки рукава для рубашки.
Построение выкройки воротника.

Источник: https://blogremaking.blogspot.com/2016/03/vikroika-rubashki.html

Выкройка — основа женской рубашки

Рубашка – незаменимый предмет гардероба каждой женщины. В зависимости от фасона и материала, из которого сшита рубашка, она может быть строгой, деловой, креативной, нарядной… 

Построим выкройку – основу женской рубашки по индивидуальным меркам, на базе которой вы сможете в дальнейшем легко моделировать различные фасоны, и выполним построение детали застежки на пуговицы по центру полочки. Такая застежка встречается во многих рубашках.

Мерки

• (в см.):
• Полуобхват шеи (Сш) = 17,3;
• Полуобхват груди второй (СгII) = 44;
• Полуобхват груди третий (СгIII) = 42;
• Половина ширины спины (Шс) = 16,8;
• Половина ширины груди первой (ШгI) = 19,1;
• Полуобхват талии (Ст) = 31,7;
• Полуобхват бедер (Сб) = 46;
• Длина спины до талии (Дст) = 42,7;
• Длина спины (Дс) = 40;
• Длина переда до талии (Дпт) = 42,6;
• Высота груди (Вг) = 24,6;
• Высота плеча косая переда (Впкп) = 23,2;
• Высота плеча косая спинки (Впкс) = 42,3;
• Высота бока (Вбок) = 22;
• Высота бедра (Вб) = 20;
• Ширина плеча (Шпл) = 12

Построение базовой выкройки женской рубашки:

Построим выкройку-основу женской рубашки без вытачек, которая идеально подойдет обладательницам небольшого размера груди. Для женщин, имеющих большой размер груди, на выкройке переда необходимо предусмотреть нагрудную боковую вытачку. Приступим:

1. В левом верхнем углу, отступив от верха примерно 7 см, ставим точку А. От точки А приводим вниз вертикальную линию – это линия середины спинки.
2. На вертикали откладываем отрезки: АТ = Дс = 40; ТБ = Вб = 20; ТГ = Вбок – (1,5÷2) = 20; ГП = (2÷3).  От точек Т, Б, Г, П проводим горизонтали вправо – это линии талии, бедер, груди, уровня проймы.
3. От точки А вправо откладываем АР = Сш/3 + (1÷0,7) = 6,4. От точки Р вверх РР1 = Дст – Дс = 2,7. Соединяем А и Р1 линией, как на чертеже – линия горловины спинки.
4. От точки П вправо откладываем ПП3 = СгII + 1 + 4 = 49, где 4 – прибавка на свободу облегания для блуз рубашечного типа, из расчета по 2 см к боковому шву полочки и спинки, таким образом общая прибавка на обхват груди будет 8 см. Из П3 проводим вертикаль – линию середины полочки. На ее пересечении с горизонталями отмечаем точки Г3, Т3, Б3.

1. На линии уровня проймы отмечаем ПП1 = Шс = 16,8; П3П2 = ШгI = 19,1. Проводим вертикали вверх. Отрезок П1П2 делим пополам, отмечаем точку П4, проводим вертикаль вниз.
2. Из точки Р1 проводим дугу радиусом Р1Пл = Шпл +1 на вытачку +1 на спущенный рукав = 14 и дугу радиусом ТПл = Впкс = 42,3. Пересечение дуг – точка Пл – плечевая точка спинки.
3. Строим плечевую вытачку на выпуклость лопаток: на Р1Пл отмечаем Р1Р2 = 4. От точки Р2 откладываем вниз Р2Р3 = (8÷9) ; вправо Р2Р4 = 1; на Р3Р4 откладываем Р3Р5 = Р2Р3, соединяем точки Р5 и Пл.

1. На линии середины полочки отмечаем Т3В = Дпт = 42,6. От точки В влево откладываем ВВ1 = АР – 1 = 5,4. От точки В вниз откладываем ВВ2 = АР = 6,4. Строим дугу В1В2 – линия горловины полочки.
2. На линии середины полочки отмечаем ВЦ = Вг = 24,6. От точки Ц влево откладываем ЦЦ1 = Цг = 9,3.
3. Из точки В1 проводим дугу радиусом В1Пл1 = Шпл +1 на спущенный рукав = 13 и дугу радиусом Ц1Пл1 = Впкп = 23,2. Пересечение дуг – точка Пл1 – плечевая точка полочки. Соединяем точки В1 и Пл1.

1. От П1 вверх откладываем 7 см. ПО ЛЕКАЛУ, можно воспользоваться французским пером, строим линию проймы спинки Пл-7-П4, как показано на чертеже, она должна быть перпендикулярна линии плеча спинки. Точка 7 является ориентиром, если через нее не удается провести лекальную линию без излома, то проведите рядом. От П2 вверх откладываем 5 см. Строим линию проймы полочки Пл1-5-П4, как на чертеже, она должна быть перпендикулярна линии плеча полочки и более «выгнутая» к точке П4, чем линия проймы спинки. Это необходимо для свободы движения рук в горизонтальной плоскости. Точка 5 также является ориентиром, если через нее не удается провести лекальную линию без излома, то отступите.
2. Проверяем ширину рубашки в области бедер. ББ3 = 49. Сб = 46. Таким образом, на обхват бедер прибавка будет (49-46)*2 = 6. Для базовой выкройки мне такой прибавки на свободу облегания по бедрам достаточно. Если у вас получилось меньшее значение, то по линии бедер нужно добавить необходимые сантиметры и скорректировать боковые линии.

База лифа рубашки построена (чертеж 5), на ее основе можно легко моделировать различные фасоны и вносить конструктивные и декоративные элементы.

В моделях многих рубашек встречается застежка на пуговицы по центру полочки, рассмотрим ее моделирование.

Моделирование застежки на пуговицы:

Застежка на пуговицы, как на фото, представляет собой две цельнокроеные (выкраиваются одной деталью с полочкой) планки, на одну из которых (для женских рубашек левую, если рубашка надета на человека) пришиваются пуговицы, а на другой (соответственно правой) пробиваются петли.

Выкройка планки шириной 3 см, в этом случае расстояние от середины полочки (линии пуговиц) до края будет 1,5 см, строится следующим образом:

1. Строим заход на застежку: отступив от линии середины полочки вправо 1,5 см, проводим параллельную вертикальную линию – это линия края застежки. Очень важно правильно оформить линию горловины, чтобы в готовом застегнутом виде ворот выглядел безупречно. Для этого дуга В2В4 должна быть зеркальным близнецом дуги В2В3.
2. Строим подгиб вовнутрь: отступив от линии края застежки вправо 3 см, проводим параллельную линию. И здесь важно оформить линию горловины. Дуга В4В5 должна быть зеркальным близнецом дуги В3В4.
3. Линия низа планки также является зеркальным близнецом соответствующего участка линии низа полочки. В данном случае это прямая линия, перпендикулярная линии середины полочки.

Теперь у вас есть базовая выкройка женской рубашки без рукавов с круглой горловиной и застежкой на пуговицы. Как построить выкройку рубашечного рукава, в статье «Базовая выкройка рубашечного рукава».

Источник: https://howtosew.ru/vykrojki-osnovy/vykrojka-osnova-zhenskoj-rubashki.html