Выкройка рукава для платья по пройме готового изделия: как построить

Главная > Шьем сами > Удачные готовые выкройки 44 — 58 размеров

Мастер-класс № 16 – часть 1.

Существует несколько способ построить выкройку одношовного рукава. Но даже самый оптимальный из них, который я преподавала на курсах моделирования и пошива — не идеален.

  Поэтому я решила не только познакомить вас с ним, но и на основании расчетов и базовых линий, разместить на коллажах фото самых удачных выкроек рукавов с готовыми цифрами, которые соответствуют 44 – 58 размерам.

Эти выкройки – универсальные, и после необходимой корректировки размеров ширины рукава и глубины проймы, вы сможете использовать их для любых моделей одежды.

  Например, так выглядит выкройка рукава 48 размера, которая соответствует обхвату руки 29 – 30 см, с рассчитанными основными мерками.

  Вам будет необходимо всего 2 формулы расчетов и 3 базовые линии. Но так как я знаю, что все хочется все сделать быстрее, то на коллажах статьи – практически, готовые выкройки рукавов для 44, 46, 54 — 56 и 58 — 60 размеров. Если точнее, то для мерок обхвата рукава, соответствующих 23 – 24 см, 26, 34 и 36 см

  Это – реальные размеры самых удачных рукавов для платьев, блузок и жакетов из хлопка, льна, плотной вискозы и тонкой шерсти, других не стрейчевых тканей, которые я использую при пошиве изделий для своих клиенток.

  К выкройкам рукавов, я сделала  соответствующие выкройки пройм, в которые они идеально вшиваются. От того, насколько размеры оката рукава соответствуют высоте и глубине проймы, зависит конечный результат – статья «Как правильно скорректировать и углубить пройму».

Как сделать выкройку одношовного рукава

  Высота оката рукава – основная цифра при построении выкройки. Но рекомендую использовать не расчетные цифры, а приведенные на коллажах – они давно проверены практикой, и получены в результате экспериментов. По методу, который я вам рекомендую, ВО (высота оката) рассчитывается по формуле:

ВП (высота проймы) : 4 и умножить на 3

  Например, для рукава 46 размера, при обхвате руки 26 см, расчет выглядит так:

 ВП = 18,5 см. Округляем до 18.

18 : 4 = 4,5 Х 3 = 13,5

  Но в выкройке на коллаже ВП – линия СВ = 15,5 см. Эта цифра идеальна для рукавов моделей полуприлегающего силуэта – платьев, блузок, легких жакетов.

  Другие мерки для выкройки одношовного рукава 46 размера, при обхвате руки 25 – 26 см показаны на этом коллаже.

  Вторая формула позволит вам рассчитать необходимую ширину рукава на уровне подмышечной впадины. Затем вы можете оставить его прямым или заузить до необходимого размера.

  Для этого к ОР – обхвату рукава, добавляется припуск на свободное облегание. Как правильно измерить ОР – в статье «Как снимать мерки для выкройки-основы».

•   Для выкройки рукава платья добавьте 7 – 8 см, для летнего жакета и блузки – 8 — 9 см. Для нашего примера с ОР = 26 см ширина рукава равна 34 см:
• 26 + 8 = 34
• Построение выкройки.
•  После расчетов проведите первую основную линию OD, равную полученной ширине, на расстоянии 20 – 25 см от верхнего края кальки или ватмана.

  Линия CB – центральная линия рукава. Ее расположение зависит от вашего размера и мерки ОР.

1.   Для 44 – 48 необходимо разделить расстояние OD пополам (точка С1), и сдвинуть линию на 0,5 см вправо, в сторону передней половины выкройки.
2. Для 46 размера:
3. OD = 34
4. 34 : 2 = 17
5. 17 + 0,5 = 17,5 – ширина задней половины выкройки – расстояние ОС. Ширина передней, расстояние CD, соответственно, равна 16,5 см
6. 17 – 0,5 = 16,5
7.   На всех следующих фото я указала уже рассчитанные числа.

  Для выкроек рукавов 50 – 54 размеров, разделите полученную ширину OD пополам и прибавьте к значению задней половины 1 см. Пример – рукава 56 и 58 размеров на следующих коллажах.

  Для рукавов очень больших размеров, разница между длиной задней и передней половин рукава может составлять 3 – 3,5 см.

  Разная длина половин рукава соответствует разной высоте и длине пройм полочки и спинки на выкройках-основах для фигур с нормальной осанкой.

  Поэтому кому-то подходят стандартные выкройки из журналов мод, например, из популярного журнала Burda, а на других вещи, сшитые по готовым выкройкам, смотрятся перекошенными. И трудно вшить рукав правильно, без заломов и перекосов. Еще раз советую потратить время и сделать индивидуальную выкройку-основу.

•   Продолжаем строить выкройку рукава.
•  От полученной точки С проведите вертикальную линию ОВ, равную высоте оката.
• 44 размер – (ОР = 23 – 24 см) – 14, 5 см
• 46 размер – (ОР = 25 — 26 см) – 15,5 см
• 48 размера — (ОР = 28 — 29 см) – 16
• 50 размер – (ОР = 30 — 31 см) – 16,5
• 52 размер – (ОР = 32 — 33 см) – 17 – 17,5
• 54 — 56 размеры – (ОР = 33 — 34 см) – 18 – 18,5
• 58 — 60 размеры – (ОР = 34 — 35 см) – 20 — 20,5 см
• Проводим линию оката.

  От точки В вправо и влево необходимо отмерить расстояние, приблизительно равное одной четвертой  ширины задней или передней половин. Оптимальные расстояния указаны для каждого размера на коллажах.

1.   Для 46 размера расстояние В — В1 = 4,5 см, а В — В2 – 4 см
2.     Аналогичные расстояния необходимо отмерить и на линии ширины рукава OD в сторону центральной линии СВ:
3. Расстояние O – O1 = В – В1
4. Расстояние D – D1 = В – В2
5.   Для того, чтобы провести красивую и плавную линию оката рукава, используются вспомогательные линии 1, 2, 3 и 4.
6.   Для выкроек 44 – 48 размеров, длина линии 1, оформляющей глубину прогиба передней половины – 0,8 – 1,2 см
7.   Длина линии 2, оформляющей прогиб задней половины – 1,2 – 1,7 см
8.   Линия 3 для 46 — 48 размеров, позволяющая провести верхний полукруг передней половины рукава – 0,5 – 0,8 см
9.   Длина линии 4, для оката задней половины – 0,8 – 1,4 см
10. Для рукавов 54 – 56 размера линия оката переда может проходить по основной линии В2 – D1.
11.   После того, как все точки обозначены на схеме выкройки и основных линиях, проведите окончательную плавную линию оката.
12. Выкройка рукава 44 размера.

Выкройка рукава 54 – 56 размеров.

Выкройка рукава 58 — 60 размера.

Уточнения.

  Прибавка на свободное облегание к мерке обхвата рукава – цифра относительная. Например, ширина короткого рукава этого стильного белого платья-туники из хлопка, приблизительно одинакова с шириной женственной блузки с шифоновыми рукавами. Но смотрятся они по-разному – шифон мягко скрадывает общий объем, как и узкие манжеты. Для этих рукавов использовалась прибавки в 8 – 9 см.

  Рукав красного блейзера заметно уже, хотя размеры этих моделей одинаковы. Прибавка – не более 8 см. Для одного и того же базового 44 — 46 размера использовались выкройки рукавов разной ширины.

Рукава для моделей из стрейчевой ткани.

  Любая выкройка на современном швейном производстве сейчас разрабатывается с применением компьютерных программ и технологий. А у нас с вами нет возможности экспериментировать с объемами.

  Если у вас пропорциональная фигура, соответствующая стандартным меркам, указанным в таблице мерок журнала с выкройками, то вам повезло – сейчас можно найти выкройки для моделей из эластичных тканей.

  Если вы делаете выкройку самостоятельно, например, для платья из стрейчевой вискозы, то придется равномерно и постепенно, пропорционально уменьшать объемы переда и спинки – фото на этом коллаже.

•   Так же уменьшается и выкройка рукава, которую вы сделали для себя.
•   Например, в таких случаях, я провожу 2 – 3 примерки вместо традиционной одной.
•    Например, сравните эти 2 выкройки для 46 размера – я специально сфотографировала их вместе.

  Ширина «стрейчевого» рукава – 30 см, а обычного, для не эластичных тканей – 34 см. Проймы так же отличаются. Чем эластичнее и тоньше ткань, тем короче пройма и меньше ее длина на уровне подмышечной впадины. Точные размеры пройм  — в рекомендованной выше статье о коррекции пройм выкройки-основы.

  Но для платья, размещенного на этом коллаже слева, ширина рукава еще меньше – примерно 25 – 27 см.

  Поэтому выкройка-основа для каждого платья из стрейчевой ткани, и выкройка рукава, всегда строится заново, с учетом модели и степени эластичности ткани. И доводится до оптимальных размеров постепенно, учитывая и особенности фигуры.

Рекомендации.

  Для того, чтобы уменьшить любую из выкроек, достаточно провести второй контур вдоль линии оката на 0,2 – 0,3 см. По боковым швам – на 0,5 – 0,7 см, в зависимости от модели изделия.

   Для того, чтобы сделать рукав более широким по линии OD, достаточно добавить 0,5 – 1 см, не изменяя высоту и ширину оката.

  В зависимости от фасона, вы можете оставить боковые линии (линию шва) прямыми, равномерно заузить с обеих сторон, или, наоборот, расширить, придав форму трапеции.

Источник: https://lana-web.ru/hiem_sami/udacnie_gotovie_vikroiki_rukavov_44_58_razmerov.html

15 шагов — базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного.

  Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто.

Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

Почему нужна базовая выкройка

• Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
• Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
• Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
• Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
• Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

Какую методику конструирования я буду использовать?

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и  до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие.

И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано.

Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

• Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
• Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

• Пг — прибавка по груди — 3 см.
• Пт — прибавка по талии — 1 см.
• Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
• Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
• Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
• Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
• Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

• обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
• полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

• Линия талии:
• Н Т — от точки Н вверх мерка Дю
• Линия основания шеи:
• Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс
• 02. Линия проймы (груди):
• Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)
• 03. Линия бедер:
• Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

1. 05. Ширина спинки
2. Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а
3. 06. Ширина проймы
4. Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5
5. Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Вид изделия	Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
44	46	48	50	52	54	56	58	60
Платье	11	11,6	12,2	12,8	13,4	14	14,6	15,2	15,8

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

• 07. Ширина горловины:
• А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)
• Глубина горловины:
• А0 А = А0 А2 / 3
• Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

1. 09. Построение проймы:
2. П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а
3. Контрольная точка спинки (П3):
4. Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2
5. Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5
6. Г1 Г2 = Г1 Г4  / 2
7. Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

• 13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):
• А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2
• На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.
• 14. Плечевой срез (А9 П5):
• Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.
• Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.
• 15. Пройма полочки
• Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4
• Контрольная точка полочки (П6)
• Г4 П6 = Г4 П4 / 3
• Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

• для 44 — 46 размера: 2,5 см.
• для 48 — 52 размера: 2 см.
• для 54 — 56 размера: 1,5 см.

1. 02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2
2. О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2
3. О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

• 06. О2 О6 = О2 О4  / 2
• О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3  / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5  см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Источник: https://dnevnikbeloshveiki.ru/15-shagov-bazovaya-vykrojka-platya-s-rukavom-poshagovaya-instrukciya/

Простое построение втачного рукава по пройме для начинающих

Добрый день, продолжаем осваивать простое построение по методу французского автора Тереза Жилевска. Этот метод хорошо подойдет для новичков. В этом посте рассмотрим как построить рукав по пройме готового изделия для начинающих.

Построение основы лифа

А вот вызывающий доверие английский метод построения рукава для начинающих

Определение значений длины и глубины проймы

Выкройка — основа рукава строится с использованием значений длины и глубины проймы готового изделия. Это позволяет получить хорошо скроенный окат рукава. Кроме того, выкройка — основа втачного рукава, построенная с учетом значений длины и глубины проймы, идеально подходит для моделирования.

Чтобы определить глубину проймы:

1. Положите рядом детали спинки и полочки. Убедитесь, что линия талии на одном уровне.
2. Соедините точки А и В прямой линией.
3. Продлите линию бокового шва до АВ.
4. Линия ХУ соответствует глубине проймы.

• Мерка длина проймы снимается с помощью сантиметровой ленты, расположенной по окружности проймы от плеча до линии бокового шва. Измерить по отдельности длину проймы спинки и переда.

Построение выкройки — основы втачного рукава

Мерки, используемые в построении:

1. Длина рукава, мой например 58 см;
2. Длина руки до локтя, 35,5 см;
3. Глубина проймы, смотрите верхний рисунок прямая ХУ, 17,5 см;
4. Длина проймы переда, 22,5 см;
5. Длина проймы спинки, 21 см.

Строим:

• Длина рукава = АВ = 58 см.
• АС = глубина проймы — 1/5 глубины проймы = 17,5 — (17,5/5) = 14 см.
• AF = ½ AC.
• 
• СЕ = ¾ длины проймы переда = ¾ * 22,5 = 16,8 см
• CD = ¾ длины проймы спинки = ¾ * 21 = 15,7 см.
• Соединить AD и АЕ.
• 
• От точки F начертить две прямые JF и J1F, создав с АС угол в 45 градусов; от точки С начертить две прямые GC и G1C, создав с АС угол в 45 градусов.
• 
• DK = ½ DG,     EK1 = ½ EG1
• 
• Начертить по лекалу окат рукава.
• 
• Длина рукава до локтя  = AW = 35,5 см, раствор вытачки  = не более 3-х см, длина вытачки = не более 7 см.
• 
• Выкройка — основа одношовного втачного рукава.
• 

Прибавка на окат рукава:

Прибавка на окат рукава прибавляется на верхнюю закругленную часть рукава. Эта прибавка больше нужна для создания визуального эффекта, чем для придания изделию комфорта.

Вот несколько примеров прибавок на окат рукава, которые используются чаще всего: простая сорочка от 0,5 до 1 см; блузка с вытачками от 1 до 2 см; пиджак с подплечниками от 2 до 4 см.

Этой статьей стоит поделиться

Источник: http://www.rudenko-anna.ru/sozdanie-odezhdy/konstruirovanie/vtachnoy-rukav-fr.html

Выкройка рукава по пройме готового изделия

Существует два типа мастериц: одни строят выкройку-основу рукава и моделируют её, создавая желаемую форму и длину, а другие предпочитают строить выкройку рукава по готовой пройме блузы или платья. Оба способа имеют право на жизнь. Поскольку выкройку-основу для рукава мы уже строили, рассмотрим второй вариант.

Итак, сегодня мы подробно расскажем, как строится выкройка рукава по пройме готового изделия. Вас ждёт описание, рекомендации и пошаговые фото процесса от А до Я. Построение не настолько сложное, как может показаться – с ним справится даже начинающая швея!

Как сделать выкройку рукава по пройме: мастер-класс

Этап первый – обводка проймы

Данное описание ориентировано на цельную пройму. Если вы вывели вытачки в пройму или в бок, верните их в изначальное состояние на время построения рукава.

Расчерчиваем горизонтальную и вертикальную черты БОК.

Важно: на приведённом выше фото есть ещё одна вертикальная линия левее от боковой – это лишь стык двух склеенных вместе листов. Для работы будет достаточно четырёх листов А4, склеенных клейкой лентой.

В данном примере мы моделируем на основе базовой выкройки вот такое платьице. Для него мы и будем строить рукав.

• 
• Бумажное лекало платьица, если желаете сшить самостоятельно:
• 
• Накладываем полку и спинку на перекрёст, объединяя проймочку.
• Совмещаем таким образом, чтоб грудь и талия располагались параллельно горизонтальной линии на выкройке рукава.
• 
• Обводим проймочку.
• Временно откладываем выкройки – они нам понадобятся в дальнейшей работе.
• Вот таким образом мы обводим проймочку с кокетками:
• 

Этап второй – вершина рукава

Чтобы построить выкройку, совмещаем высшие точки проймы прямым отрезком, помечаем его центр.

Далее проводим вертикальную линию вниз прямо через центральную точку. Подписываем как ВР – высшая точка рукава.

Отметки на пройме не имеют отношения к построению рукава – это пометки для кокеток.
Продлеваем линии вниз, как показано на фото.

Этап третий – ширина проймы

1. Определяем ширину проймочки: проводим касательные к проймочке по вертикали вниз с двух сторон, вот так:
2. Меряем ширину проймочки – в нашем случае, она составляет 14,2 сантиметров.

Этап четвёртый – ширина рукава по верху

На данном этапе нам нужно определиться с желаемой шириной рукавчика по верху и по низу детали. Чтобы упростить себе задачу, советуем замерить на каком-либо готовом изделии аналогичного или близкого к желаемому крою и материалу. Если хотите высчитать с нуля, замерьте своё плечо с помощью сантиметровой ленты, затем слегка ослабьте до нужного объёма и полученное число запишите в блокнот.

В нашем случае, этот замер составляет 38 сантиметров.

Теперь нам нужно найти половину ширины рукавчика на выкройке. Для этого выполняем расчёт: разделяем ширину рукавчика надвое и отнимаем мерку проймочки с выкройки – 38 делим на 2 минус 14,2 = 4,8 сантиметра.

4,8 сантиметра – не хватает мерки с выкройки для половины рукавичка. 1/4 от 4,8 сантиметра откладываем в сторону полочки и 3/4 в сторону спинки:

• 4,8 / 4 = 1,2 см к полке;
• 4,8 – 1,2 = 3,6 см к спинке.

Отмечаем точки, где проймочка встречается снизу с касательными (помечено крестиками на схеме):

На основных линиях рисуем дополнительные метки в виде точек для формирования оката. На спинке – повыше, на полочке – пониже, в пределах одного сантиметра.

• Теперь узнаем полную ширину рукава.
• Помечаем полную ширину рукавчика на будущей выкройке.
• Измеряем до вертикальной линии БОК, вот так:
• И прокладываем такое же расстояние далее, таким образом:

В данном случае автор ошиблась на пять миллиметров, поэтому разницу можно увидеть. Далее, измерив полную ширину рукавчика, ошибка была найдена и устранена.

Также проделываем и с противоположной стороны. Сейчас у нас получился как-бы развёрнутый рукав:

Этап пятый – высота оката

Отмечаем высоту оката, берём 16 сантиметров.

Высота оката выбирается индивидуально. Чтобы узнать её, вставьте одну линейку подмышку строго горизонтально, вторую расположите по вертикали вверх от горизонтальной. Посмотрите отметку на линейке, где располагается плечико.

Там и должен начинаться рукав. В данном случае это 13 сантиметров.

Поэтому, если плечико на готовом изделии планируется сделать не приспущенным, с учётом того, что пройма опускается, а не впивается в подмышечную впадину, следует взять 15-16 сантиметров.

Этап шестой – основания оката

Основу оката мы перерисовываем с построенной выкройки. Лекало укладываем таким же образом, как и в самом начале (не забудьте выровнять горизонтальные линии баланса!).

1. Спинка к спинке.
2. Теперь полка к полке.

Этап седьмой – окат целиком

Расчерчиваем окат. От вершинки, проходя по контрольному крестику, вводим линию в основу, вот так:

Этап восьмой – опускание основания оката

Здесь нужно обратить внимание на следующее. Основа оката приходится на горизонтальную линию. Это хорошо, если деталь рукава абсолютно прямая и имеет одинаковую ширину вверху и внизу. Вот здесь показан сложенный вырезанный рукав к вертикальной линии БОК, он прямой и поэтому основы сошлись в перекрестие.

Но так бывает очень редко, поскольку, чаще всего, рукав сужается к низу. И если мы сложим его, учитывая сужение, то основы оката поднимутся относительно перекрёста (основы проймочки).

Именно поэтому основы оката нужно опустить примерно на 1 сантиметр.

Этап девятый – проверяем длину проймы и оката

• Берём ленту-сантиметр и замеряем длину проймы оката, как показано на картинке ниже:
• В нашем случае, пройма имеет длину 49 сантиметров.
• Окат рукава – 54 сантиметра.

Между проймой и окатом остаётся разница в 5 сантиметров, её мы оставим, поскольку рукав начинается в естественном положении и подобранный материал делает возможной нормальную припосадку.

Если рукавчик не спущенный, не для рубашки или блузы, без припосадки обойтись не получится.

Распределять припосадку следует по верху оката – такой рукав будет красиво выходить из проймочки. Для аккуратного вида рукава нужно дополнительно припосадить его от верха до уголков подмышечных впадин (так мы обеспечим свободу движения). На данных отрезках оката долевая нитка идёт под углом, что позволяет нормально выполнить припосадку.

1. Если же разница вышла слишком большой, есть три варианта исправить ситуацию.
2. Уменьшаем ширину рукавчика.
3. Снижаем высоту оката.
4. Опускаем пройму выкройки платья пониже.

Этап десятый – оформляем низ

Наша выкройка классического рукава по пройме готового изделия практически готова! Завершаем построение.

Для этого отмечаем длину рукавчика по отрезку ВР от оката вниз.

Ширина рукавчика по низу составляет 26 сантиметров. 26 делим на 4 и получаем 6,5 сантиметров – откладываем это значение влево и вправо от отрезка ВР, ставим метки.

Замеряем расстояние от отрезка БОК до метки.

Затем откладываем эту мерку дальше, как показано на фото. Здесь находится низ детали.

От краешка откладываем полную ширину детали, то есть 26 см.

Вот и всё, построение выкройки рукава по пройме готового изделия завершено!

Простой способ построения рукава по пройме: видео мастер-класс

Источник: http://portniha.com/dlya-zhenshhin/vykrojka-rukava-po-projme-gotovogo-izdeliya-opisanie-foto-video-mk.html

Построить выкройку рукава своими руками

Конструирование втачных рукавов — серьезная задача для портных. При ее решении приходится проводить много расчетов и моделировать отдельные схемы. Чертеж требуется, чтобы геометрия детали соответствовала форме изделия, линии были сбалансированными, плавными, четкими.

Основа, на которую ориентируются при моделировании, — классический одношовный рукав. Он подходит к блузам, платьям, пиджакам и верхней одежде.

Научившись конструировать базовый чертеж, можно будет изменять его ширину, длину и форму по своему желанию. Для построения выкройки понадобятся, кроме обычных письменных принадлежностей, портновские лекала.

С их помощью можно плавно вычерчивать линии элемента. Также нужна лента-сантиметр, чтобы снять мерки с руки.

Построение выкройки начинается с вычерчивания базовой схемы. Это прямоугольник, узкие стороны которого равны ширине по сетке, а широкие — длине рукава (ее выбирают, ориентируясь на модель).

Для определения первого параметра нужно измерить полуокружность груди, и к 1/3 величины прибавить 1 сантиметр. Полученное число умножают на 2 — правило действует для моделирования рукавов при любых размерах одежды.

Прибавки могут быть больше — их определяют, ориентируясь на обхват верхней части руки.

Снятие мерок и построение сетки-основы

Перед тем, как сделать выкройку, необходимо промерить параметры руки.

• Обхват плеч с прибавкой — Оп и Поп.
• Обхват по запястью с прибавкой — Озап и Позап.
• Длина до запястья — Др.

mycdn.me

Отдельно измеряют длины пройм по полочке и спине, чтобы знать, как конструировать части детали. Для одежды большого размера нужно увеличивать разницу между длинами рукава спереди и сзади — до 3-3,5 см. Этот параметр зависит и от осанки. При выраженной сутулости разница длин на элементе может быть даже большей.

Если у фигуры выражена «перегибистость», то длина по пройме и ширина самого элемента становятся практически равными. Поэтому при моделировании одежды нужно ориентироваться на индивидуальные особенности тела и корректировать базовые основы под свои мерки.

Если этого не сделать, то детали, сшитые по готовым чертежам рукавов, могут перекоситься, на них появятся заломы.

Перед конструированием обязательно определите величины прибавок на свободу облегания. Их величина относительна, зависит не только от нужной ширины, но и от типа вещи, для которой конструируется элемент. Если моделируется выкройка рукава для платья, то средние значения прибавок составляют:

• при плотном облегании — до 4 см;
• для зауженных и средне-облегающих моделей — от 4 до 8 см;
• для расширенных и свободных, широких рукавов — от 8 до 12 см.

Для жакетов и пальто размеры прибавок пропорционально увеличиваются на 1-2 и 2-3 сантиметра соответственно. Допуски нужно делать, ориентируясь на тип материала. Например, очень широкие рукава эффектно выглядят на блузе из шифона, мягко ложащегося при значительном объеме, но будут гротескными и неудобными на изделии из плотной, жесткой ткани.

Тип материала, из которого будет сшита вещь, нужно учитывать и при других измерениях. Для платья из эластичной вискозы, другого растягивающегося текстиля, придется равномерно уменьшать объем на переде и спинке,  длину проймы. То же касается тонких материалов. Существуют специальные выкройки для эластичной ткани, и при выборе схемы стоит обратить внимание на них.

burdastyle.ru

Построение сетки

Теперь необходимо сделать расчет, чтобы построить сетку. На схеме для проймы определяют высоту оката — О1-О2. Отрезок равен величине О-О1 — для его измерения соединяют отметки П1 и П5, полученный отрезок разделяют надвое и опускают перпендикулярную ось к пройме. Получив точку О1, можно сделать нужный промер.

Снимаются размеры:

• длины рукава — отрезок О2-М, равный Др с прибавкой;
• уровня, на котором располагается линия локтя — отрезок О2-М нужно разделить надвое и сделать прибавку;
• ширины детали под проймой: Р1-Р2 равен Оп с прибавкой;
• ширины по низу — М3-М4, равный Озап с прибавкой.

Чтобы выстроить сетку для выкройки рукава, нужно из отметки О2 опустить вертикальную ось до низа, поставив точку М, и отложить высоту для оката до О1. Локтевая линия проводится от О2 вниз — окончанием отрезка расчетной длины будет точка Л1.

Ход работы

1. Отложить половинное значение ширины под проймой (Р1-Р2) из О1 — в левую и правую стороны.
2. Отметить половинное значение ширины низа (М3-М4) из М — тоже на левой и правой сторонах.

3. Сделать вспомогательные отметки для переката по локтю и переду: О1-Рл и О1-Рп равны между собой, их величины составляют ¼ отрезка Р1-Р2.

burdastyle.ru

Нужны также вспомогательные отметки для построения оката, для чего выстраивают отрезки Рп-Р4 и Рл-Р3. Их размеры определяют по чертежам пройм по полочке и спине. Из отметок Рп и Рл проведите вертикальные линии — до горизонтальной оси, исходящей из О2, чтобы получить точки О3 и О4, и наверх до Р3 и Р4 на пересечениях с вертикалями.

Нужно просчитать отрезки по верху на окате:

• О2-О6 — половина отрезка О2-О4;
• О2-О5 — половина отрезка О2-О3 минус 2 см;
• О5 до 2 — от 2 до 2,5 см;
• О6 до 3 — 1-2 см.

От середины отрезка Р2-Р3, отмеченной как 5, нужно выстроить перпендикуляр до отметки 4. Расстояние от точки 4 до 5 составляет 0,7-1,5 см.

По углу с вершиной Рп нужно провести биссектрису и отмерить отрезок Рп-8 по размерам со схемы полочки. Далее нужно на выкройке рукава плавно очертить окат через отметки Р2, 4, Р3, 3, О2, Р4, 8 и Р2.

Его длину сопоставляют с величиной по пройме, чтобы не ошибиться в посадке.

Чтобы рукав хорошо выглядел, его необходимо правильно «посадить». Длина по окату должна быть больше, чем по пройме. Разница между ними — величина посадки. Ее распределяют по верху и низу, чтобы пройма была удобной и не появилось чрезмерного натяжения.

От последних точек нужно вывести удлинение линий на 0,5 см вниз, чтобы вывести сопряжение по внутреннему шву.

burdastyle.ru

Как сопоставить параметры по окату и пройме

Чтобы сопряжение пройм и окатов было правильным, понадобится тщательно промерить длину на лифе вещи и рассчитать высоту — ВД.

Ход работы

1. Измерить на чертеже вещи высоту по спинке на пройме и полочке.
2. Сложить две полученные величины и разделить надвое.
3. Если на чертеже спина и полочка смоделированы рядом — объединить окончательные отметки на них прямым отрезком.

4. Из его центра опустить перпендикулярную ось к будущей пройме готового изделия.

От ВД зависит и высота по окату. Ее определяют, отнимая от высоты по пройме коэффициент, зависящий от размера изделия. До 48 размера он составляет 25 мм, от 48 до 54 — 20-15 мм, от 56 — 10 мм.

Величину посадки промеряют сантиметром — по срезу проймы переда и спины.

1. Отложить на окате переда рукава (чуть слева от средней линии) величину проймы переда.
2. Аналогичным образом перенести величину по спинке на заднюю сторону оката.
3. Промерить отрезок между полученными точками (слева и справа от средней оси), чтобы получить размер посадки по окату.

На середине отрезка будет располагаться отметка для контроля. На нее ориентируются при соединении рукава с проймой по плечевому шву. Полученную величину нужно сверить с нормой, зависящей от типа ткани.

Показания нормы по типу ткани

• У шерстяной, костюмной материи с 30% синтетики и более, а также у тонкого натурального и искусственного шелка — до 0,06.
• У шерстяных и костюмных материй с долей синтетики до 30%, плотных шелков и очень тонкого хлопка — 0,06-0,08.
• У полу- и шерстяных плательных материалов, костюмного шелка, хлопка и льна, тонкого сукна — 0,08-0,12.
• У пальтового плотного сукна, драпа — 0,12-0,14.
• У мягкого, тонкого драпового сукна из чистой шерсти — 0,15-0,16.

blogspot.com

Как корректировать рукав по ширине и посадке оката

Если нужно заузить деталь, смоделированную по готовому чертежу, проведите 2 отрезка к краю и оформите низ по модели. При изменении ширины от линии подмышки обязательно скорректируйте посадку по окату, чтобы готовое изделие выглядело гармонично.

Для создания нового чертежа понадобится:

1. перевести на бумагу лекало детали;
2. продлить линию подмышки на величину, равную половине увеличения или уменьшения;
3. прикрепить крайнюю отметку слева на окате к месту расширения/уменьшения линии подмышки и провернуть деталь так, чтобы линии по лекалу и скопированному элементу соприкасались;
4. обвести контуры и выровнять окат;
5. провернуть лекало так, чтобы продольный срез на нем достиг линии низа скопированного элемента;
6. обвести контур и откорректировать линию и локтевую вытачку.

Действия нужно повторить с передом детали. Если рукав зауженный, на нем можно предусмотреть разрез для застежки. Его место определите, разделив линию низа вчетверо и ориентируясь на шов к спинке. Длина разреза подбирается в зависимости от модели и обычно составляет до 10 см.

Величину посадки можно изменять и без корректировки ширины рукава. Чтобы увеличить ее, достаточно разрезать деталь по линии подмышки и оката по центральной оси, а затем развернуть кверху перед и заднюю сторону оката.

Его срез должен расшириться на необходимое значение. При уменьшении высоты деталь разрезается по линии подмышки, а окат — по середине рукава. Далее заднюю и переднюю стороны нужно развернуть до наложения друг на друга.

burdastyle.ru

Построение реглана

Рукав модели реглан красиво выглядит на пальто, платьях, блузах, хорошо подходит для пышной фигуры. Он выстраивается на основе базового одношовного чертежа — конструкция зависит от особенностей фигуры и типа материала. Фасон подходит для удлиненного или короткого рукава, но необходимо следить за длиной среза по плечу.

Обычно, если ткань мягкая, пластичная или рыхлая, величина на спинке делается чуть больше, чем по полочке.

При выраженной сутулости также по линии плеч делают присборку, чтобы плечевой шов стал красивее.

Однако это правило нельзя применять к реглану — на нем длина по плечу на полочке и спине должны обязательно быть равными. Для сутулой спины можно оформить вытачки по линии горловины на спине.

В большинстве моделей с рукавами-реглан силуэт свободный или полуприлегающий. Поэтому на чертеже-основе добавляют около 1 сантиметра по боковому шву на полочке и спине и на такое же число расширяют саму деталь.

Построение реглана по базовой выкройке

1. Приложите чертеж-основу к выкройке спины.
2. Проведите по контрольным точкам прямую от горловины и разрежьте схему по ней.
3. Приложите отрезанную часть к контрольным надсечкам на рукаве и обведите окат.

4. Скруглите верх по задней части детали — проведите плавную линию от верхней отметки по окату до центральной оси по рукаву.

insales.ru

Далее нужно построить перед реглана. Нагрудную вытачку переведите из плеча в боковой шов, по полученной линии разрежьте чертеж. Вертикали вытачки нужно соединить и закрепить — например, булавками. Проведите прямую от горловины до проймы и отметьте контрольную точку на детали и по пройме. Готовую переднюю часть отрежьте и соедините верхнюю отметку оката с центральной осью.

Источник: https://FashionElement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/kak-postroit-vykroyku-rukava

Очень простая выкройка рукава без сложных расчетов

Многие учебные дисциплины предлагают нам учить сложные и далеко не самые оптимальные способы решения тех или иных задач. Вероятно специалистам и вправду следует знать теорию «от и до», а вот обычному человеку бывает достаточно простого действенного способа.

Сочетание слов «кройка и шитье» стало чем-то привычным и неделимым. Но очень многие швеи-любительницы терпеть не могут первую часть. Они могут использовать готовые выкройки из журналов, или освоить этот гениальный способ кройки. Тем более, речь идет о рукаве — той части изделия, которую достаточно непросто построить без множества мерок и расчетов.

В первую очередь нужно провести горизонтальную линию на листе бумаги, и отложить от нее прямой угол. Ширина основания рассчитывается исходя из размеров выкройки полочки и спинки. Рукав должен совмещаться с проймами на них. Перпендикулярная линия будет серединой рукава.

Кладем ладонь на основание так, чтобы средний палец совместился с центральной линией. Максимально расставляем пальцы и отмечаем их границы на бумаге. После убираем руку, и соединяем получившиеся отметки кривой закругленной линией. Левая ладонь позволяет построить выкройку для правого рукава.

На выкройке подписываем части, которые будут соответствовать полочке (передней части изделия) и спинке.

Красной линией отмечаем на рукаве место, где будет проходить шов. После этого разрезаем выкройку по шву и склеиваем детали, поменяв их местами.

Получившуюся выкройку можно использовать для пошивки рукава, который будет соответствовать вашим личным параметрам.

Источник: http://cpykami.ru/vykrojka-rukava-bez-slozhnyh-raschetov/